Primera P12 03

[Tipsukka]

Eli X-1R ei kannata käyttää ollenkaan? Tuota teboilin öljyä kyllä haluaisin kokeilla diamond monesti tarjouksessa 10L 40€ luokkaa niin ei olisi paha kun sillä saisi jo 3 öljyn vaihdot tehtyä. Eli 5W-40 pärjää hyvin?

On tämä vekkulia. Öljyyn ollaan lisäämässä jotain ihmeainetta ja vaihtamassa satasten jakoketjua ilman tarvetta, mutta öljyn hinnassa halutaan nuukailla jokusia euroja!
Kerro mullekin mistä saa Diamondia 10L kannussa, kun Teboil ei sitä valmista? Ja tuo Diamond maksaa melko tarkkaan 28 euroa per neljä litraa kaikkialla, edes Diesel-versiota, josta sentään on 10L astia ei saa lähellekään "40 € luokkaa".
Ja anteeksi vaan mutta alkaa tuntua jo trollausketjulta.

Ei ole trollaista anteeksi vain ei ole tarvetta siihen.

Motonetissä on ollut aika usein tarjouksessa kaksi pönttöä ensin oli kantis asiakas sitten joku black friday pölkky mikälie. Ja vahinko itsellä mennyt litrat sekaisin eli 8L taitaa tuossa tarjouksessa ollut.

X-1R mulle tohon suositeltiin.

Ketjusta mua on peloteltu suuntaan ja toiseen vielä ei ole tarvetta vaihtaa ei oireile ja kilise mutta sainkin siihen onneksi täältä tiedot mitä vaatii ja paljon maksaa.

Mä en halua trollata ehkä tyhmä olen autojen kanssa mutta eikö siksi saa kysyä asioita? Mä itse pidän tästä automerkistä ja tiedän että mikään ei ole ilmaista autoissa. Eniten mua vaan on siitä haukuttu että tuollaiseen autoon ei kannatane sijoittas rahaa vaan ajaa leimaa loppuun ja taas uusi. Mutta tässä sain vastauksen jo onneksi että sama asia se on jokaisen käytetyn auton kanssa.

[mies51]

Defa ja Calix ovat mielestäni yhtä hyviä, kokemuksia molemmista. Kestävät, jos ei jää jatkuvasti lämmitystolppa päälle, 2 tuntia riittää (yksi kärähti työpaikan lämpötolpan oltua rikki- ei menny virman piikkiin ...kele)). Lohkolämmittimet lämmittävät parhaiten, kun tulevat moottorin vesitilaan. Ero on siinä, että kartiomainen Defa lyödään tiukalle niinsanottuun pakkasproppureikään. Calixissa taas on T-muotoinen kiristinpultti, jonka T pujotetaan reiän sisäpuolelle ja mutterilla vedätetään kartiomainen lämmitin reikään. Laitoin uuteen Almeraan v.2002 Calixin itse, kun kun en luottanut, että Defalle olis lyöntitilaa. Ensin jäähdytysneste/vesi 50/50% lasketaan vaikka jäähdyttimen alaletkusta pois ja takaisin kaadettaessa ilmataan. Ainakin Almera 1.5 QD15DE moottorissa on sylinterinkannen päässä kytkimen yläpuolella termostaatin vieressä ilmauspultti M6 eli 10mm avaimella pois ja laitetaan takaisin, kun on kaadettu jäähdytysnestettä jäähdytinkorkista niin paljon, että ei tule enää ilmaa vaan jäähdytysnestettä. Sitten jäähdytin täyteen ja paisuntasäiliö ylämerkkiin. Ajon jälkeen seuraavana aamuna tarkistat, onko jäähdyttimestä vajentunut ja täytät vielä jäähdyttimen täyteen ja paisuntasäiliön FULL-merkkiin.

[Tipsukka]

Defa ja Calix ovat mielestäni yhtä hyviä, kokemuksia molemmista. Kestävät, jos ei jää jatkuvasti lämmitystolppa päälle, 2 tuntia riittää (yksi kärähti työpaikan lämpötolpan oltua rikki- ei menny virman piikkiin ...kele)). Lohkolämmittimet lämmittävät parhaiten, kun tulevat moottorin vesitilaan. Ero on siinä, että kartiomainen Defa lyödään tiukalle niinsanottuun pakkasproppureikään. Calixissa taas on T-muotoinen kiristinpultti, jonka T pujotetaan reiän sisäpuolelle ja mutterilla vedätetään kartiomainen lämmitin reikään. Laitoin uuteen Almeraan v.2002 Calixin itse, kun kun en luottanut, että Defalle olis lyöntitilaa. Ensin jäähdytysneste/vesi 50/50% lasketaan vaikka jäähdyttimen alaletkusta pois ja takaisin kaadettaessa ilmataan. Ainakin Almera 1.5 QD15DE moottorissa on sylinterinkannen päässä kytkimen yläpuolella termostaatin vieressä ilmauspultti M6 eli 10mm avaimella pois ja laitetaan takaisin, kun on kaadettu jäähdytysnestettä jäähdytinkorkista niin paljon, että ei tule enää ilmaa vaan jäähdytysnestettä. Sitten jäähdytin täyteen ja paisuntasäiliö ylämerkkiin. Ajon jälkeen seuraavana aamuna tarkistat, onko jäähdyttimestä vajentunut ja täytät vielä jäähdyttimen täyteen ja paisuntasäiliön FULL-merkkiin.

Korjaaja kyllä tekee tämän kiitos ohjeista kumpi noista on siis helpompi asentaa? Katsoin ohjeita kummastakin kyllä itse en tuota osaa asentaa mutta korjaaja lupasi asentaa. Ihmetteli kyllä miksi primeraan ei saa letkuihin suoraan lämmitintä kiinni sanoi että se olisi hetken homma? Elikkäs samalla tässä kannattaa vaihtaa pakkasnesteet autoon? Yritin jo hieman etsiä että mitähän litkua tämä primera syö.

[Jakopää]

Tere foorumi! Tosiaa tänne neuvottiin rekisteröitymään!

Elikkäs auto on Primera 2003 1.6 kone P12

Kilometrejä 299tkm pian 300tkm. Auto on leimattu 09/21 ja jarrut remontoitu moniurahihnat vaihdettu, moottori pesu ja öljyt ja tulpat ja puolat ja suodattimet.

Autossa ei ole ruostetta muuta kuin keulassa jäähdyttimen alla olevassa palkissa.

Autolla on todella mukava ajaa ja kuluttaa vähän tekniikka pelaa ja ilmastointi.


Nyt herää kysymys kannattaako auto pitää kun kilsoja on se 300tkm pian täynnä ja moni sanoo että ketju voi alkaa mennä milloin tahansa ja niin paljon kilsoja nissanille että luovu asap autosta..

Mutta kun tykkään autosta ja sillä ajamisesta ja vaihteisto pelaa suht hyvin kun laatikon öljyt vaihdettu säännölisesti.

Kannattaako tähän yksilöön satsata nyt rahaa että korjaa ja pitäisi pidempään.

Ketju ei tosiaan kilise eikä rahise.

Pahoittelut tyhmästä kysymyksestä mut mä ihastuin tähän autoon.

Sekä voiko kyseiseen autoon laittaa 0-40w öljyä talveksi?

Jos tykkäät ajaa autollasi ja pitää sen, niin siitä vaan niin kauan kuin huoltokulut pysyvät kohtuullisina.
Ei se ketju yhtäkkiä mihinkään mene, kyllä se alkaa vähitellen sitten ilmoittelemaan itsestään, jolloin asiaan on aikaa reakoida.
Se onkin fiksua kun olet laatikkoon vaihtanut öljyt, ei ne suomen oloissa kestä auton oletettua käyttöikää.
Voit hyvin käyttää 0W-40 öljyä, se ei ole vain hyvää talvellä, se toimii ympäri vuoden. Mobil 1 0w-40 on hyväksi todettu.

[Jakopää]

Käytä ohjekirjan mukaista öljyä. Eikö se ole joku 5W-40, kuluu vähemmän. Esim. Teboil Diamondia kuluu vähän. Nolla W:tä käytetään uusissa start-stop- autoissa käynnistyksen keventämiseksi.

Ei 0W -öljyjen käyttö ole mitenkään riippuvaista siitä, onko autossa start-stoppi vai ei.

[Tipsukka]

Tere foorumi! Tosiaa tänne neuvottiin rekisteröitymään!

Elikkäs auto on Primera 2003 1.6 kone P12

Kilometrejä 299tkm pian 300tkm. Auto on leimattu 09/21 ja jarrut remontoitu moniurahihnat vaihdettu, moottori pesu ja öljyt ja tulpat ja puolat ja suodattimet.

Autossa ei ole ruostetta muuta kuin keulassa jäähdyttimen alla olevassa palkissa.

Autolla on todella mukava ajaa ja kuluttaa vähän tekniikka pelaa ja ilmastointi.


Nyt herää kysymys kannattaako auto pitää kun kilsoja on se 300tkm pian täynnä ja moni sanoo että ketju voi alkaa mennä milloin tahansa ja niin paljon kilsoja nissanille että luovu asap autosta..

Mutta kun tykkään autosta ja sillä ajamisesta ja vaihteisto pelaa suht hyvin kun laatikon öljyt vaihdettu säännölisesti.

Kannattaako tähän yksilöön satsata nyt rahaa että korjaa ja pitäisi pidempään.

Ketju ei tosiaan kilise eikä rahise.

Pahoittelut tyhmästä kysymyksestä mut mä ihastuin tähän autoon.

Sekä voiko kyseiseen autoon laittaa 0-40w öljyä talveksi?

Jos tykkäät ajaa autollasi ja pitää sen, niin siitä vaan niin kauan kuin huoltokulut pysyvät kohtuullisina.
Ei se ketju yhtäkkiä mihinkään mene, kyllä se alkaa vähitellen sitten ilmoittelemaan itsestään, jolloin asiaan on aikaa reakoida.
Se onkin fiksua kun olet laatikkoon vaihtanut öljyt, ei ne suomen oloissa kestä auton oletettua käyttöikää.
Voit hyvin käyttää 0W-40 öljyä, se ei ole vain hyvää talvellä, se toimii ympäri vuoden. Mobil 1 0w-40 on hyväksi todettu.

Eli voiko siis 0-40w laittaa luokituksia olen katsonut että mobil 1 ja castrol ainakin täyttää täällä mainitut luokitukset? Laatikkoon on juu öljyt vaihettu mun aikana ja ennenkin.

[mertsi1]

X-1R on ihan turhaa rahanhukkaa etenkin autossa jossa ei ole ongelmia.

Ihan turhaa se X1-R on ainakin jenkkipakussa, jossa V8 dieselkone vie naftaa 1,5-2 litraa vähemmän sataa kilometriä kohden.

[Jakopää]

Eli voiko siis 0-40w laittaa luokituksia olen katsonut että mobil 1 ja castrol ainakin täyttää täällä mainitut luokitukset? Laatikkoon on juu öljyt vaihettu mun aikana ja ennenkin.

Autosi ohjekirjassa varmaan kerrotaan viskositeeteista ja luokituksesta.

Jos ja kun viskositettivaatimus täytyy, niin muut luokitukset ylittyvät kirkkaasti.

0W-40 Mobilia ainakin on hyvin saatavilla ihan tavan marketeissa (Tokmanni, Halpa-Halli...)

Osa 5W -öljyistä saattavat täyttää myös viskositeettiarvon 0W, mutta sitä ei purkista päälle päin näe.

Joskus kauan sitten TM öljytestissä esim. Teboilin Dianmond 5W-40 täytti myös 0W-40 vaatimuksen.

Halppis 5W -öljyt saattavat olla lähempänä 10W -öljyjä, joten jättäisin ne hyllyyn talviöljyä valitessani.

[mertsi1]

Sitä en osaa sanoa paljon tossa oli täyttömäärä mut niin paljo pistettii et alko valuttaa ulos eli ohjeiden mukaan.

Ohjeen mukaan täytetty joo, mutta kun se ylätason roppu on tehtaalla valettu liian alas. 5-vaihde ei saa voitelua kunnolla ja juuri siinä on se syy, miksi noita vaihteistoja on rikki miljoonia.

[StanLaurel]

Sitä en osaa sanoa paljon tossa oli täyttömäärä mut niin paljo pistettii et alko valuttaa ulos eli ohjeiden mukaan.

Ohjeen mukaan täytetty joo, mutta kun se ylätason roppu on tehtaalla valettu liian alas. 5-vaihde ei saa voitelua kunnolla ja juuri siinä on se syy, miksi noita vaihteistoja on rikki miljoonia.

Mistä tää mutuilu on tullu? onko jotain näyttöä vai pelkkää paskan jauhamista.

[cedricfan]

Autosi ohjekirjassa varmaan kerrotaan viskositeeteista ja luokituksesta.
Jos ja kun viskositettivaatimus täytyy, niin muut luokitukset ylittyvät kirkkaasti.

No 5W40 ja 0W40 öljyissä on melko vaikeaa löytää väärää, eli viskositeettivaatimus riittää lähes aina.
Mutta syytä varoittaa, että ei sitten päde enää uudemmissa, joissa on joko tehtaan luokitusvaatimus tai ACEA-vaatimus (tässä siis A3/B4 tai C3).

PS: Unohdin mainita yhden jutun tuosta viskositeettiasiasta. Synteettisen moottoriöljyn perusraaka-aine on yleensä Polyalfaolefiini eli PAO. Se on väriltään kirkasta ja juoksevuudeltaan liki vettä. Ne lisäaineet värjää sen ruskeaksi, ja samalla tekevät siitä jäykempää. Niistä "jäykistäjät" eli viskositeetti-indeksin parantajat ovat pitkäketjuisia polymeerejä, "muovia". Ja mitä laajempi viskositeettialue, sitä enemmän niitä tarvitaan. Suomalaisfilosofinen "isot luvut on hienoja" ei siis päde. Ja se toinen käytetty perusraaka-aine on esteri, jolla on luonnostaan laaja viskositeettialue, mutta sitä käyttää aniharva valmistaja, tunnetuimmat on Motul ja Red Line.

[cedricfan]

Ihmetteli kyllä miksi primeraan ei saa letkuihin suoraan lämmitintä kiinni sanoi että se olisi hetken homma? Elikkäs samalla tässä kannattaa vaihtaa pakkasnesteet autoon? Yritin jo hieman etsiä että mitähän litkua tämä primera syö.

Tuossa kohtaa vaihda asentajaa, jos on siinä 70-lukulaisessa uskossa, että letkut poikki ja joku yleispaahdin väliin.
Ja pakkasneste kannattaa vaihtaa samalla, jollei ole tietoa, että se olisi hiljattain vaihdettu, vaihtoväli on 2-5 vuotta nesteestä riippuen.
Silikaattivapaa OAT-neste on oikea.

[cedricfan]

X-1R mulle tohon suositeltiin.

No otetaas pikkusen tylsää fysiikkaa. Nykyaikaisesta moottoriöljystä noinn 10% on lisäaineita. Eli 90% voiteluainetta. Miksi vähentää voitelevan aineen osuutta entisestään? Ilman pullosta kaadettavia aineitakin ajetaan moottoreilla jopa miljoona kilometriä, kunhan huollosta huolehditaaan, eikä konstruktiossa ole tyyppivikoja.
Tuo X1R ei aiemmin antanut mitään vinkkiä, mihin sen vaikutuksenn pitäisi perustua, muuta kuin uskoon. Nyt kun tribokeraamisia pinnoitteita ilmestyy useilta valmistajilta, on jo ollut pakko kertoa jotain. Eli pinnoite, joka täyttää epätasaisuuksia, jos niitä siis on, ja jollei, ei hyötyäkään. Ja toiseksi kerrotaan, että nostaa pintojen kovuutta, mutta se moottoriöljyhän jo itsesssään tekee pinnoille öljykalvon, jolloin kovuudella ei ole merkitystä. Päinvastoin, esimerkiksi laakerit ovat melkoisen pehmeää materiaalia ihan tarkoituksella.
"Todisteina" luetellaan pitkä lista nimiä ja organisaatioita, mutta hyvin vähän mitään konkreettista asiaan liittyvää. Esim Pin-On-Disc ei kerro juuri mitään siitä, miten aine toimii ehjässä moottorissa ja kokonaisuutena. Joillain laahaavilla venttiilinostimilla se olisi mahdollisesti oikea parannuskin, mutta kun moisia ei Primerassa(kaan) ole.
Joo, siinä vaiheessa kun moottori on jo oikeesti kulunut, ja yritetään tekohengittää sitä tai siirtää koneremonttia, niin nuo on yksi mahdollisuus yrittää päästä helpommalla ja halvemmalla. Mutta ehjään moottoriin rahanhukkaa, joka saattaa jopa huonontaa lopputulosta.
Eikä siis pidennä jakoketjun ikää, siinä virhe tapahtui ekonomin ja insinöörin yhteistyönä, kun kiristimen säätövara ei riitä kompensoimaan ketjun liian nopeaa venymistä. Mutta noita virheitä on sitten tehneet tuon jälkeen ahneuksissaa muutkin valmistajat kuten BMW ja VW-konserni.

[Tipsukka]

X-1R mulle tohon suositeltiin.

No otetaas pikkusen tylsää fysiikkaa. Nykyaikaisesta moottoriöljystä noinn 10% on lisäaineita. Eli 90% voiteluainetta. Miksi vähentää voitelevan aineen osuutta entisestään? Ilman pullosta kaadettavia aineitakin ajetaan moottoreilla jopa miljoona kilometriä, kunhan huollosta huolehditaaan, eikä konstruktiossa ole tyyppivikoja.
Tuo X1R ei aiemmin antanut mitään vinkkiä, mihin sen vaikutuksenn pitäisi perustua, muuta kuin uskoon. Nyt kun tribokeraamisia pinnoitteita ilmestyy useilta valmistajilta, on jo ollut pakko kertoa jotain. Eli pinnoite, joka täyttää epätasaisuuksia, jos niitä siis on, ja jollei, ei hyötyäkään. Ja toiseksi kerrotaan, että nostaa pintojen kovuutta, mutta se moottoriöljyhän jo itsesssään tekee pinnoille öljykalvon, jolloin kovuudella ei ole merkitystä. Päinvastoin, esimerkiksi laakerit ovat melkoisen pehmeää materiaalia ihan tarkoituksella.
"Todisteina" luetellaan pitkä lista nimiä ja organisaatioita, mutta hyvin vähän mitään konkreettista asiaan liittyvää. Esim Pin-On-Disc ei kerro juuri mitään siitä, miten aine toimii ehjässä moottorissa ja kokonaisuutena. Joillain laahaavilla venttiilinostimilla se olisi mahdollisesti oikea parannuskin, mutta kun moisia ei Primerassa(kaan) ole.
Joo, siinä vaiheessa kun moottori on jo oikeesti kulunut, ja yritetään tekohengittää sitä tai siirtää koneremonttia, niin nuo on yksi mahdollisuus yrittää päästä helpommalla ja halvemmalla. Mutta ehjään moottoriin rahanhukkaa, joka saattaa jopa huonontaa lopputulosta.
Eikä siis pidennä jakoketjun ikää, siinä virhe tapahtui ekonomin ja insinöörin yhteistyönä, kun kiristimen säätövara ei riitä kompensoimaan ketjun liian nopeaa venymistä. Mutta noita virheitä on sitten tehneet tuon jälkeen ahneuksissaa muutkin valmistajat kuten BMW ja VW-konserni.

Kiitoa tiedosta ja että jaksoit valaista asiaa. En jatkossa osta kyseistä ainetta enään 

[Tipsukka]

Ihmetteli kyllä miksi primeraan ei saa letkuihin suoraan lämmitintä kiinni sanoi että se olisi hetken homma? Elikkäs samalla tässä kannattaa vaihtaa pakkasnesteet autoon? Yritin jo hieman etsiä että mitähän litkua tämä primera syö.

Tuossa kohtaa vaihda asentajaa, jos on siinä 70-lukulaisessa uskossa, että letkut poikki ja joku yleispaahdin väliin.
Ja pakkasneste kannattaa vaihtaa samalla, jollei ole tietoa, että se olisi hiljattain vaihdettu, vaihtoväli on 2-5 vuotta nesteestä riippuen.
Silikaattivapaa OAT-neste on oikea.

Onko joku tietty neste mikä pitää valita? OAT haumla löytyi kyllä paljon tuloksia. Nuo pakkasnesteet kyllä voisi vaihtaa.

Nyt tutkiskellut tuota defan vastusta mut en löydä missähän tuo paikka primerassa on että pitääkö paljon purkaa. Tuo johtosarja oli kyllä hintava 60€ toki se vihreä johto löytyt mikä tolpasta tulee.

[Tipsukka]

Autosi ohjekirjassa varmaan kerrotaan viskositeeteista ja luokituksesta.
Jos ja kun viskositettivaatimus täytyy, niin muut luokitukset ylittyvät kirkkaasti.

No 5W40 ja 0W40 öljyissä on melko vaikeaa löytää väärää, eli viskositeettivaatimus riittää lähes aina.
Mutta syytä varoittaa, että ei sitten päde enää uudemmissa, joissa on joko tehtaan luokitusvaatimus tai ACEA-vaatimus (tässä siis A3/B4 tai C3).

Eli 0-40w öljy jossa on A3/B4 ja C3 luokitus on oikea? Ainakin mobil1 tuo on?

[mertsi1]

Mistä tää mutuilu on tullu? onko jotain näyttöä vai pelkkää paskan jauhamista.

Riittääkö näytöksi se, kun ylitäyttämällä se laatikko kestää?

[Tipsukka]

Noniin teboilin 5-40w diamondi meni koneeseen uuden suodattimen kans. Ennen öljynvaihtoo laitettii stp se pesu aine vanhoihi öljyihin. Ja no piti se uusi akkukin ostaa kun vanha veti ittensä sippiin.

Tuosta lohkolämppärin asennuksesta vielä kun kävin motonetissä niin pikkasen hankalassa paikassa on kyllä se asennus paikka jos oikea kuva tuli eteen.

[shamrock]

Yhtä hyvin sinne vois kyllä vaikka Motoxin öljyä laittaa. Eipä niitä valmistajia niin montaa ole, eikä oikeesti oo merkittäviä eroja. No Saabbiin mä laitan GM:n öljyä kun se sattuu kans olemaan halpaa. Yks todella pitkän linjan autokorjaaja tuolta Sitikka/Toyota-puolelta totes joskus hyvin ... ei se sun autos osaa lukea. Se ei tiedä mitä lukee siinä purkissa mistä sä sen sinne kaadat, samoista paikoista se kuitenkin tulee. Paitsi, Championin tulpat se tuntee väristä eikä niillä suostu toimimaan 

[Tipsukka]

Yhtä hyvin sinne vois kyllä vaikka Motoxin öljyä laittaa. Eipä niitä valmistajia niin montaa ole, eikä oikeesti oo merkittäviä eroja. No Saabbiin mä laitan GM:n öljyä kun se sattuu kans olemaan halpaa. Yks todella pitkän linjan autokorjaaja tuolta Sitikka/Toyota-puolelta totes joskus hyvin ... ei se sun autos osaa lukea. Se ei tiedä mitä lukee siinä purkissa mistä sä sen sinne kaadat, samoista paikoista se kuitenkin tulee. Paitsi, Championin tulpat se tuntee väristä eikä niillä suostu toimimaan 

Juu mennään nyt tällä ja katsotaan miten hyvää on ja tottahan tuo on bochsin tulpilla tää käy nätisti kun densot ei oikee toiminu millää en tiedä mitä eroa noilla on?

[StanLaurel]

Mistä tää mutuilu on tullu? onko jotain näyttöä vai pelkkää paskan jauhamista.

Riittääkö näytöksi se, kun ylitäyttämällä se laatikko kestää?

Ei, sehän on vain sun höpinää.

[Torspo]

bochsin tulpilla tää käy nätisti kun densot ei oikee toiminu millää en tiedä mitä eroa noilla on?

Näiden tulppien eroa en tiedä mutta mm mb jotkin moottorimallit on tarkkoja että tulpan vastus on 5ohm ja kärkiväli x. Mm MBV8 laitoin jotkin nelikärkitulpat motonetistä jotka maksoivat liki 30€kpl ja moottori kävi ontuen. Loppuviimein hain Veholta oem tulpat 3,8€/kpl, yksikärkitulppa ja MB tähdellä, mitattuna 5 ohm kun noiden kalliiden tulppien oli muistaakseni 10 ohm.

[toukopouko]

Mistä tää mutuilu on tullu? onko jotain näyttöä vai pelkkää paskan jauhamista.

Riittääkö näytöksi se, kun ylitäyttämällä se laatikko kestää?

Ei, sehän on vain sun höpinää.

Menee ohi alkuperäisen aiheen, mutta kuitenkin: Jonkin verran on tullut vastaan asiaa sivuavia kirjallisuuslähteitä:









Muutenkin jännä juttu, että Nissanilla on ollu tuota 5-vaihdevikaa ~30 vuotta etuvetoautoissaan... Asia ois varmaan voitu korjata, mutta vaihteistot on varmaan kestänyt kuitenkin tarpeeksi hyvin, ja yli keskimääräisen käyttö-/km suoritteen, joten ei ole ollut taloudellista syytä tehdä kestävämpia laatikoita...

[mies51]

Hyvä tietää näin jälkikäteen, kun Sunny GA14DSöä ei enää ole lähes 300tkm ajon jälkeen.  Vaihteisto F30A kesti. Laitoin kyllä öljyä vauhdilla tasotulpasta ja äkkiä korkki kiinni.
Mutta paljonko öljyä montako mm pitäis laittaa Almera N16 1.5 v.2003? Onko se laatikko RS5F30A? Alkuperäisessä luki 4M506VA ja se kesti 273tkm. Nyt laatikko on 4M506VB kunnostettu uusilla laakereilla.

[mertsi1]

Ei kannata laittaa ylimääräistä öljyä. Sen verran, että tulee yli tasotulpasta. Vaihdelkaa vaihteistoja (jos löydätte ehjiä) ja laakereita tasaisin väliajoin. Minun puolestani tämä asia saa jäädä tähän. En omista (enää) yhtäkään Nissania enkä tule omistamaan.

[cedricfan]

bochsin tulpilla tää käy nätisti kun densot ei oikee toiminu millää en tiedä mitä eroa noilla on?

Näiden tulppien eroa en tiedä mutta mm mb jotkin moottorimallit on tarkkoja että tulpan vastus on 5ohm ja kärkiväli x. Mm MBV8 laitoin jotkin nelikärkitulpat motonetistä jotka maksoivat liki 30€kpl ja moottori kävi ontuen. Loppuviimein hain Veholta oem tulpat 3,8€/kpl, yksikärkitulppa ja MB tähdellä, mitattuna 5 ohm kun noiden kalliiden tulppien oli muistaakseni 10 ohm.

Tulpat on nekin aika monivivahteinen asia.
1) Auto ei näe tulpankaan valmistajaa, mutta...
2) Lämpöarvot ei osu kaikilla valmistajilla 1:1 eli kaiken maailman kääntöluettelot on no-go.
3) Japanilaisten ja eurooppalaisten tulppavalmistajien välillä on aina lämpöarvoeroa, älä siis vaihda alkuperäisen Boschin tilalle NGK ja päinvastoin. Se Denso osuu paremmin kohdalleen NGK'n tilalle.
4) Ei ole mitenkään harvinaista, että valmistaja (niin auton kuin tulppien) korvaa vanhan suosituksen jossain vaiheessa toisella, ainakin omasta mielestään paremmalla. On nähty kolmekin perättäistä korvausta pahimmillaan.
5) Tulpan tyypin vaihtaminen huonompaan kärkityyppiin nuukuuksissa ei ole OK. Mutta parempaan vakiokärki -> jalometalli (iridium, platina jne) tai monikärki toimii yleensä. Kunhan kohta 3) huomioidaan.
6) Suorasytytys (puola suoraan tulpan päällä) mahdollistaa sen, että palotapahtumaa haistellaan tulpan kautta, jolloin se prikuulleen oikea tulppa vaaditaan. Klassisin lienee Saabin DI näistä, mainittu Mese Vee-kone on onneksi vähälukuisempi, ja myös puolavikainen. Mutta siis mahdollistaa, ei pakollista.
7) Tulppa ja puola ovat siinä mielessä pari, että huono tulppa tappaa puolan, ja huono puola tukkii tulpan. Ja jos öljyä polttava moottori tukkii tulpan, rikkoo se helposti myös puolan.

PS Itse kyllä olen korvannut harrasteajoneuvojeni yksikärkiset vakiometalliset joko iridiumeilla tai monikärkisillä, mutta ne ovatkin perinteisellä puolasytytyksellä olevia kärjettömiä. En koe tulppien vaihtamista puuhailuksi, jota tekisin mielelläni yhtään useammin kuin tarpeeen.

[Volvomania]

Aika jännää, että porukat jaksaa vääntää vanhan auton öljyistä noinkin tarkasti. Toki, kannattaa käyttää  parasta / uusinta öljyä, koska niiden voitelevuus on tod. näköisesti aikaisempia parempaa.
Omassa 1.8l vuodelta 2005 olen käyttänyt specsit täyttävää "merkkiöljyjä", tai jopa Motoxia.  Viskositeettina 5W-40 tai 5W-30. Mitä nyt on sattunut olemaan.
Tärkeintä lienee vaihtaa ne öljyt n. 15.000km välein, kun öljyntilavuuskin on vain 2,7L.
Mulla on blokin kyljessä lohkolämmitin, joka lämmittää auton jäähdytysvettä. Kymmenenasteen pakkasilla auton moottori on lämmin jo 1-1,5h lämmityksen jälkeen.

[Jakopää]

Hei kiitos vastauksesta tällä hetkellä autossa ei ole lohkolämmitintä yms niin joutuu paljon kylmänä starttaamaan. Siihen eräs toinen nissanin omistaja suositteli että 0-40w talveksi parantamaan juuri että öljy voitelee ja ei moottorin kunto kärsi.

Kysyn ehkä siksi tyhmiä kun olen kuitenkin autoon laatikkoäljyt vaihtanut ja remppaa tehnyt ja autokuluttaa vähän eikä pohjassa ole mätää toki talven jälkeenhän näkee vasta kunnolla asian että miten kestää. Nyt ainakaan helmoissa jne ei mätää ole.

Moni vaan pelottelee kilometreistä ja sanoo et pienetkin kolinat sieltä moottorin suunnalta niin auto vaihtoon ja monia erillaisia syitä nyt kerrottu tottakai kaikkea ei pidä uskoa mut siksi halusin täältä mielipiteen että kannattaako tuollainen kulkine pitää? Ainakin huolto kirjasss on leimat jokaisista huolloista mitä tehty että ainakin öljyy on vaihdettu säännölisesti

Se jakoketjun venyminen on ihan faktatietoa - joissain venyy ja joissain ei, paljon vaikuttaa miten autoa on huollettu ja mimmoista ajoa on jne...

Toinen mikä on aika yleinen 1.6 motin kanssa, on manuaaliaskin 5-vaihde, mikä saattaa hajota jos ajaa "liian taloudellisesti".

Jos autosta pitää huolta, niin miksei sillä vielä ajelisi vuosia eteenpäin. Toisekseen, ketjun hinta ei ole mahdoton ja joku pikkupaja sen vaihtaakin edullisesti, jos itse ei jaksa, osaa tai uskalla. Ruostehommat sitten oma lukunsa, niiltäkin voi ainakin yrittää välttyä hyvällä suojauksella ja puhdistuksella - varsinkin suolamoskassa ajaessa.

Itsellä oli muinoin kaksin kappalein P12 tuolla samalla koneella, eikä mitään suurempia vikoja oman omistuksen aikana ainakaan ollut. Ensimmäinen ei taida enää olla liikenteessä, mutta jälkimmäiseen olen törmännyt välillä 

Uudessa API SP -luokitukseen kuuluu jakoketjun kulumistesti, joten jos haluaa jotain varmistusta jakopään kestolle, valitsee öljyn jossa on mm. tämä luokitus.

Monet muut merkkikohtaiset luokitukset ovat muuten paljon edistyksellisempiä kuin API -luokitus, mutta otetaanko niissa jakopää osana testejä huomioon, en tiedä.

Olen ymmärtänyt, että hieman paksumpi kuumapään öljy saattaisi suojella paremmin ketjua, öljy tarttuu siihen paremmin... Lisäaineistus tottakai vaikuttaa myös.

Halvemmissa öljyissä on pakko nuukailla laadussa, joten voisi ajatella sen vaikuttavan osaltaan ketjun kulumiseen.

Käytettyyn öljyyn sekoittuu myös karstaa ja metallipartikkeleita, jotka hionevat laahaavia pintoja. Jossain öljyanalyyseissä tutkitaan myös partikkeiden määtää ja kokoa,

liekö ollut enemmän diesel moottoreiden? teollisuuden moottoreiden? osalta, mutta samoin ne vaikuttanevat kaikissa moottoreissa.

Partikkeleiden määrään ja kokokaan vaikuttaa öljynsuodatin, hyvä suodatin kerää enemmän ja paremmin epäpuhtauksia kuin yleensä ne hinnat alkaen mallit.

Tässäkin toiminee vanha sanonta, öljy on halpaa, moottoriremontti ei. Eli ei kannata venyttää sitä vaihtoväliä.

[Tipsukka]

Nyt on defan lohko asenettu.. olis vaan pitäny se calix ottaa suosiolla.. kyllä tähä nissanii iha viho viimeinen vaihtoehto on toi defan lyötävä malli.. sieltä asentaja putsas ruosteet ja asens ihan oikein mut pitäs purkaa iha hitosti et pääsis kunnolla tekenään ni en yhtään ihmettele autojerryn 200-250€ hintaa tuon defan asennukselle enään. Seuraavaksi sit taka iskarien kimppuun. Onko suositella mitään kestäviä iskareita taakse? Jousi ilmeisesti myös hyvä vaihtaa?

[shamrock]

Nyt on defan lohko asenettu.. olis vaan pitäny se calix ottaa suosiolla.. kyllä tähä nissanii iha viho viimeinen vaihtoehto on toi defan lyötävä malli.. sieltä asentaja putsas ruosteet ja asens ihan oikein mut pitäs purkaa iha hitosti et pääsis kunnolla tekenään ni en yhtään ihmettele autojerryn 200-250€ hintaa tuon defan asennukselle enään. Seuraavaksi sit taka iskarien kimppuun. Onko suositella mitään kestäviä iskareita taakse? Jousi ilmeisesti myös hyvä vaihtaa?

Ei kai niitä jousia huvikseen kannata vaihdella, jos ne on ehjät. Iskareista sen verran, ettei merkillä niinkään väliä kunhan ei sitä ihan halvinta mene ottamaan. Itsellä Saabista paukahti takaa toinen säädettävä Konin Sport. Oli sen verran suolainen hinta noilla, etten raaskinut samanlaisia ostaa, vaikka ne edessä yhä onkin. Sachs Super Touring vaikutti hinta-laatusuhteeltaan asialliselta, eikä noissa oo ollut valittamista. Saahan noita iskareita kahdellakympillä, mutta kun menet edes sen 50-60 euroa sijoittamaan, niin huomaat kyllä miksi.