e15 kone  b11 korissa ja alkuperäinen hitachin kaasari, tyhjäkäynti seilaa korkealla ja humppaa, eng ctrl sulake pois tai kiinni -> ei mitään vaikutusta. solenoidin johtoon tulee 12v jännite kun sytytysvirrat päällä. mittasin toisen kaasarin samanmoisesta solenoidista resistanssin kaasarin runkoa vasten, tulokseksi tuli 29ohm. mittasin paikallaan olevasta kaasarista saman ja tulos 2,2ohm. voidaanko tästä päätellä että paikallaan oleva solenoidi on rikki ja aiheuttaisko se noita oireita? Imuvuotoja ei ole ja kipinä ja bensansaanti hyvä..

ENG CTRL sulake hoitelee myös sähköistä automaattiryypyn lämmitysvastusta. En nyt tarkkaan muista, mutta jommastakummasta mulla oli aikoinaan johto poikki. Silti 2,2 Ohmia tuntuu melko pieneltä lukemalta,muttei mahdottomalta. Mittaa jännitteet solenoidilta ja rikastinkellon liittimestä ajoneuvo käynnissä. Jotakin puuttuvaa sähköä on saatettu korvata korottamalla tyhjäkäyntiä, vai onko auto ollut sinulla jo kauemminkin, etkä itse ole säädellyt?

ryyppy toimii kyllä . auto on ollut pitkäänkin mutta vaihdoin tänään toisen kaasuttimen jossa oli toimiva sähköryyppy. edelliseen oli korvattu vaijerilla. solenoidille ja ryypyn kellolle tulee normaali jännite mitä auto lataa, näyttikö karvan alle 14 volttia mittari.. järjellä aatellen ei juuri muuta vaihtoehtoa jää kuin että solenoidi on itsessään sökö. Onko minkälainen homma vaihtaa, pikaisesti katselin että vivustoja joutuu purkamaan pois tieltä..  :-?

Solenoidin neula saattaa jumitella myös tai koko tyhjäkäyntipiiri olla muusta syystä tukossa. Ei muuta kun kaasari pöydälle ja putsaus. Samalla voi sieltä solenoidista jättää sen neulan pois jos sen toiminta epäilyttää.

solenoidi vaihdettu, ei tapahtunut mitään muutosta asiaan.. huomenna kaasari atomeiksi ja putsaus. toivottavasti auttaa.. 

Lainaae15 kone  b11 korissa ja alkuperäinen hitachin kaasari, tyhjäkäynti seilaa korkealla

Tyhjäkäynti seilaa korkealla= Voi olla jos korkeakäyntivipu jumissa



Kuvassa joka on vasemalla puolella, kannattaa katsoa että viivat on kohdallaan, minä olen sen säätänyt sen sillee että tällee kesä aikaan niin että keskeltä vähän eteenpäin, yhden viivan verran (ryyppy lähtee nopeammin pois ja YKKÖSELLÄ merkattu (kuvassa) on se vipu.

Kaasari oli täynnä hapettumaa ja ruostetta, suutinputket ja suuttimet tukossa..  :-? silläaikaa kun kaasari oli lillumassa polttoöljyssä, löydettiin kaverin tallin nurkista 10 vuotta sitten nissanista purettu hitachi. laitettiin paikoilleen kokeilumielessä ja johan toimi, tässä kaasarissa oli juurikin tuo korkeakäyntivipu jumissa joten kiitos js876 kuvasta ja ohjeista ja kiitokset muillekkin vastanneille!  palataan taas asiaan kun lisää vikoja ilmenee.. 

Vielä yksi kysymys, onko tosi juttu että kylmällä koneella pitää autoa startatessa käyttää kaasupoljin hitaasti pohjassa ja hitaasti takaisin ylös että automaattiryyppy lähtee päälle? Pitää kerätä tietotaitoa kun en vielä kertaakaan oo ajanut toimivan ryypyn kans ja en vielä pääse auton lähelle kokeileen kylmästarttauksia.. 

Juurikin noin käytetään kaasupoljinta kylmäkäynnistyksen yhteydessä.

Pakkasilla ehkä useammankin kerran. Joka kerta kun kaasu painetaan pohjaan, kiihdytyspumppu antaa huikan. Lämpötilan ja tarvittavien pumppausten suhde selviää aikanaan kokeilemalla. Ohjekirja sanoo 2 pumppausta joten siitä on hyvä lähteä. Jos ryyppymekanismi on huoltamaton saa ensimmäinen pumppaus olla vähän verkkainen. Lisäpumppaukset saa sitten olla rivakampia jotta hieman vanhuuttaan vuotava kiihdytyspumppu pystyy antamaan kunnon huikkaa. Jos ryypyn mekanismi on hyvin öljytty niin vähän kun kaasuvipua kääntää niin kuuluu *RAPS* kun ryyppy kytkeytyy, joten erityinen hidastelu ei pitäisi olla tarpeen.

Kuumaa moottoria käynnistäessä saattaa olla tarpeen pitää kaasu painettuna n. puoliväliin, koska kohokammio meinaa haihtua tyhjäksi ja täyttää imusarjan bensahöyryllä ja syrjäyttää hapen. Liika polttoainehuuru pumppautuu nopeammin moottorin läpi kun kaasu on puolivälissä startatessa. Itse olen huomannut kaasun painamisen olevan tarpeen vain kesähelteellä vaunun kanssa jos pidetään 5-20min tauko. Muutoin tuntuu tärähtävän tulille ilman kevätjuhlaliikkeitä heti kun avainta vilauttaa.

kiitos ohjeista take! Mitä mun tarkalleen ottaen pitäis öljytä/herkistellä kun kaasuvipua käännettäessä ei tapahdu mitään. kun kädellä painaa läpän kiinni ja sitten hieman kääntää kaasuvipua niin naps kuuluu ja läppä lukkiutuu auki-asentoon.. mitähän on tullut kasattua väärin vai onko tää ihan normaalia?

Todennäköisesti se musta kotelo on väärässä asennossa. Kasatessa se pitäisi asentaa niin että siinä kaksoismetallijousen päässä oleva mutka ottaa nuo kuvassa 10.8 näkyvät vivut 2 ja 3 "mukaan" kääntäen ne kiinni. Tässä kohtaa auttaa jos kiilaa kaasun pohjaan jolloin näkee selvästi läpän kääntyvän kiinnipäin.(täyskaasulla ryyppy ei sulkeudu kokonaan)

Sitten käännetään koteloa vastapäivään kunnes kotelon saumalta näyttävä viiva täsmää kaasarissa olevista merkkiviivoista keskimmäiseen pitempään viivaan kuten kuva 10.5 osoittaa. Kotelon ja rungon välissä oleva ohut peltinen läpyskä laitetaan niinpäin että kieleke tulee koteloon päin. Muutenhan se ei sovikaan kuin yhteen asentoon.

Samalla kannattaa öljytä nuo vivut 1, 2 ja 3 erityisesti niitten akselit ja ryyppyläpän akseli. Kaasupoljin kannattaa kiilata pohjaan siksi aikaa jotta voi käsin liikutellen todeta niitten liikkuvan herkästi. Ohut ja pysyvä öljy on parasta kuten lukko ja pyssyöljyt. Irrotusöljyt meinaavat haihtua pois turhan vikkelästi.

Noniin elikkä sen kotelon asentamisessa on joku virhe tullut.. Kokeillaan tänään uudestaan mitä moottoriöljyä tähän e15 koneeseen muuten suositellaan/mitä ootte käyttänyt kun mulla ei noita manuaaleja sun muita ole..

Teboilin Gold S:ää olen noihin kaadellut, hyvin ovat pelanneet.

Haluaisin viellä mainita tuosta ryypystä sen verran, että siellä on alipaineella toimiva kalvo joka vääntää ryypyn kalvoa pikkasen auki, kylmä käynnistyksen yhteydessä. Siellä on semmoinen kynsi joka kannattaa vääntää siihen kiinni siihen toiseen ryypyn kalvon kynteen, muuten se jää Röpöttämään kovilla pakkasilla, koska kone saa silloin liikaa ryyppyä(ryypyn kalvo ei aukea tarpeeksi, vaan jää kiinni asentoon).

Tässä kuva, jonka nuolella olen merkannut sen kynnen (kannattaa taittaa suoraksi):



C:llä on merkattu se alipaineella toimiva rikastimen ns. alentaja

Oisko js876:lla antaa kuvaa jakopään ajoitusmerkeistä? 

LainaaOisko js876:lla antaa kuvaa jakopään ajoitusmerkeistä? 

Tässä kuva ajoitus merkeistä E13 ja E16 koneesta, yhden foorumin perusteella (nokka-akselissa)E13 ja E15:n on samat ajoitusmerkit tässä linkki: http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://forum.n12turbo.com/viewtopic.php%3Ft%3D2069%26postdays%3D0%26postorder%3Dasc%26start%3D15%26sid%3D3bfb033b93751ee1423af75de83b7847&prev=/search%3Fq%3Dhttp://forum.n12turbo.com/viewtopic.php%253Ft%253D2069%2526postdays%253D0%2526postorder%253Dasc%2526start%253D15%2526sid%253D3bfb033b93751ee1423af75de83b7847%26hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DdMe%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=CwlWUI-iMMqG4gSyy4DQBQ&ved=0CCUQ7gEwAA ja tässä kuva:



Mutta kumminkin ajoitusmerkit kampiakselissa on samat.

E15  ja E16 on samat ajoitusmerkit. Johtuen siitä että niissä on sama kansi, sama lohko, sama remmi ja samat rattaatkin.

E10 ja E13 moottoreissa  on taas keskenään samat merkit, erona isoveljiin lyhyempi lohko josta johtuen lyhyempi remmi.

Eli E15 ajoitetaan o-merkin mukaan. Kolmio menee puolisen hammasta sivuun, joten tuurilla osuu tai sitten ei, ei kannata leikkiä vaan laittaa oikean merkin mukaan.

LainaaE10 ja E13 moottoreissa  on taas keskenään samat merkit, erona isoveljiin lyhyempi lohko josta johtuen lyhyempi remmi.

Aiheen vierestä sen verran, että minkä verran lohkoilla on korkeuseroa? Pystyykö noista sekoittelemaan kansia keskenään, esim. nostamaan E13-lohkon päälle E15-kannen? Ja olisiko tuollaisesta mitään hyötyä...

Kiitos kuvista, nyt on jakopääremppa tehty ja taas wanha jaksaa 

AkiH, tämmöstä löysin ku vähä hakukoneilla selasin:

"E13 koneen isku on 70 mm ja veivin pituus 121,5 mm sekä männän puristuskorkeus 32,5 mm.
E15 mitat on 82 mm, 140,5 mm ja 32,5 mm.
E16 mitat on 88 mm, 137,5 mm ja 32,5 mm.

Mittojen valossa lohkon korkeuksilla on eroa aika paljon. "

Lainaa
Aiheen vierestä sen verran, että minkä verran lohkoilla on korkeuseroa? Pystyykö noista sekoittelemaan kansia keskenään, esim. nostamaan E13-lohkon päälle E15-kannen? Ja olisiko tuollaisesta mitään hyötyä...

Lohkojen korkeusero ei vaikuta kansiin mitenkään, nehän on päällekäin, ei sisäkkäin.

Kaikki kannet ilmeisesti käy keskenään. Ainakin E13, E15 ja E16 koneiden kesken. E10 on pienemmällä porauksella joten siitä en ole varma, mutta muistaakseni joku foorumilainen kertoi laittaneensa E13 kannen E10 koneen päälle. E15/E16 kansissa on huomattavasti isommat imukanavat ja pienemmät palotilat kuin E13 kannessa joten ainakin teoriassa pitäisi puhtia tulla lisää. Tiedä sitten hyötyykö siitä mitään vakionokalla. Muistaakseni pakokanavatkin on suuremmat. Lisäksi E15/E16 pakosarja ja putkisto on paremmin virtaavaa sorttia, joten ei muutos varmaan hengenahdistusta pahenna.

Lainaa
Lohkojen korkeusero ei vaikuta kansiin mitenkään, nehän on päällekäin, ei sisäkkäin.

Kaikki kannet ilmeisesti käy keskenään. Ainakin E13, E15 ja E16 koneiden kesken. E10 on pienemmällä porauksella joten siitä en ole varma, mutta muistaakseni joku foorumilainen kertoi laittaneensa E13 kannen E10 koneen päälle. E15/E16 kansissa on huomattavasti isommat imukanavat ja pienemmät palotilat kuin E13 kannessa joten ainakin teoriassa pitäisi puhtia tulla lisää. Tiedä sitten hyötyykö siitä mitään vakionokalla. Muistaakseni pakokanavatkin on suuremmat. Lisäksi E15/E16 pakosarja ja putkisto on paremmin virtaavaa sorttia, joten ei muutos varmaan hengenahdistusta pahenna.

Muakin alkoi kiinnostaa tämä sekoittaminen!!

Mutta miten sitten säädetään sytkä enakko jos vaikka E13 lohkon päällä on E16 kansi?

Lainaa

Muakin alkoi kiinnostaa tämä sekoittaminen!!

Mutta miten sitten säädetään sytkä enakko jos vaikka E13 lohkon päällä on E16 kansi?

Nih. Tehtaan arvo E15 koneelle on 4 astetta+ 2 astetta. Eli suomennettuna 2-6 astetta, oktaaniluvusta riippuen. E13 koneelle ilmoitetaan 2 astetta+ 2 astetta eli 0-4 astetta. Kun vaihteluväli on näinkin suuri, paras tapa säätää sytkä on korvakuuloa apuna käyttäen. Aste kerrallaan kunnes alkaa nakuttaa ja hieman takaisin turvallisempaan suuntaan. Virikoneiden kanssa ei oikein parempaa konstia ole, paitsi tehodynamometri mahdolisesti paljastaa nakutuksen. Ei välttämättä kuitenkaan. E85 bensalla ei korvakuulolta erota nakutusta ennen kuin vaurio syntyy.

Muutenkin noita koneen osia on kiva sekotella keskenään. E15 koneen saa stroukattua E16:sta jolloin ei tarvita muutoskatsastusta, koska iskutilavuus kasvaa alle 10%. Tarkempaa asiaa löytyy jäsenosiosta.

E13 männillä saa kivasti ruttua lisää. E16 nokassa on eniten nostoa ja asteita. E13 nokka on toiseksi kirein. E15 nokka on miedoin ja sen käyttö ei ole suotavaa jos tavoitellaan suorituskykyä.

Kansiakin on sitten vielä montaa sorttia, mutta niistä lisää jäsenpuolella.