Latasin äsken autosta aiemmin ylimääräiseksi jäänyttä kkua (55Ah Banner), joka oli viettänyt  ehkä vuoden käyttämättömänä lämpimän varaston lattialla.

Latailin sitä noin 2x24h (välissä ehkä vuorokausi taukoa)... erittäin karkea arvio kun ei alun perin tullut kiinnitettyä tuohon huomiota. Lähtötilanne oli 10,1V ja tällä hetkellä juuri laturin irrottamisen jälkeen 11,55V. Laturina CTEK 3600.
Käytin laturia "talvitoiminnolla", jolloin latausjännite oli aloitettaessa muistaakseni 14,3V ja tavallisella toiminnolla 14,0V.

No ongelma??? on se kun menin kattelemaan latauksen edistymistä, niin kuulin akusta porinaa, siis samanlaista kun keittäisi liedellä hiljalleen munia..    Onko normaalia?
Otin laturin irti, mutta ei se keittämisääni ainakaan heti lakannut..
Akku on kolmelta kyljeltään lämmin ja yhdeltä hieman viileämpi, myös positiivinen napa on lämmin, kun taas negatiivinen selvästi viileämpi..

Onko siis mitään hätää kun akku keittää ladattaessa sitä? En ole moisesta ennen vaan mitään kuullut.. mitään ei ole akusta vuotanut, eikä mitään ylimääräisiä hajuja levinnyt.

:-?

Googletin vähän ja joku neuvoi irrottamaan kennojen tulpat latauksen ajaksi?

Muistutukseksi tähän itsellenikin, että voisi tarkistaa veden määrän.

Tossa sun akussa on kenno-oikkari.
Eikä ehjän akun lataamisessa nykylaturilla ole mitään tarvetta korkkien avamiseen. Ja kun valtaosa on suljettuja niin älkää tosiaan alkako repimään auki.

Samalla tapaa se minunkin akku kiehui, vaikkakin toimi autossa moitteettomasta, kesällä. Kun yksi, tai useampi kenno on oikosulussa, saavat vähän ehjemmät liikaa virtaa. Eli akku on pilalla.

Akkuahan ei saa heittää roskiin, eikä jättää tien penkalle. Akkuja myyvät liikkeet ovat velvollisia ottamaan vanhat akut vastaan ilman eri veloitusta.

Ja mielellään ottavatkin, romuakuista kun akkufirmat maksaa n. tonnin tonnilta.   
Lyijyromu-ongelmajäte on hinnoissaan...

Itse kun olen ctekillä jonkin verran akkuja lataillut (joka päivä töissä) niin se "talviasento" tuppaa aloittamaan sen porinan aina, uudessakin akussa. Eikä akku silti ole välttämättä rikki.
Muillakin latureilla ja pienemmillä jännitteillä akku hiukan sihisee, veden höyrystyessä haposta.

Talviasento on muistaakseni tarkoitettu kylmän akun lataamiseen.

Nyt kun sanot, niin taitaahan ne ehjätkin akut tosiaan vähän poreilla ladattaessa. Mutta ongelmaksi sitä voisi sanoa siinä vaiheessa, kun kaikki kennot eivät käyttäydy samalla tavalla, vaan jotkin kennoista poreilee enemmän.

Se mitä aiheen aloittajan akulle saattoi käydä, oli syväpurkautuminen. Lyijyakku ei tykkää siitä, että tyhjenee. Ja akku tyhjeneen ajan myötä itsekseen. Lämmin lattia on huono paikka akun säilytykseen. Mieluummin viileään, tai jopa pakkaseen, mutta täyteen ladattuna.

Lainaa
Se mitä aiheen aloittajan akulle saattoi käydä, oli syväpurkautuminen. Lyijyakku ei tykkää siitä, että tyhjenee. Ja akku tyhjeneen ajan myötä itsekseen. Lämmin lattia on huono paikka akun säilytykseen. Mieluummin viileään, tai jopa pakkaseen, mutta täyteen ladattuna.

Paljonko jännitteen pitää laskea, jotta akku on syväpurkaantunut?

Mitä silloin akulle tapahtuu?

Nyt mittasin jännitteen uudestaan ja se on vain 10,75V.  :-/

LainaaMutta ongelmaksi sitä voisi sanoa siinä vaiheessa, kun kaikki kennot eivät käyttäydy samalla tavalla, vaan jotkin kennoista poreilee enemmän.

Ja tuohan on kenno-oikkarin merkki, ja se syntyy "helpoiten" päästämällä akku syväpurkautumaan, jolloin tapahtuu sulfatoituminen

Varmasti on olemassa teoriakin sille, mitä tapahtuu kun akku syväpurkautuu. Kai ne levyt akun sisällä vaurioituu niin, etteivät enää toimi niinkuin pitäisi. Mulle se kuitenkin tarkoittaa käytännössä sitä, että akku ei enää ota virtaa vastaan. Akku ottaa itseensä aina kun varaus laskee liian alas. Pitkään tyhjillään oleva akku ottaa selkäänsä vielä pahemmin. Onhan niissä verkkovirtalalatureissa (esim. ctek) elvytystoimintoja, mutta ei nekään mahdottomiin pysty.

Tuo mittaamasi jännite viittaa siihen, että ainakin yksi kenno on pilalla. Lepojännite saisi olla ainakin 12.7 V, siten että akkua ei ole kahteentoista tuntiin latailtu.

Tavallisen 12V lyijy-akun napajännite täyteen varattuna on 12,72V, eli 2,12V/kenno (akussa 6 kennoa, joka kennolle oma korkkinsa, suljetuissakin) 6x2,12V= 12,72V

12,72-10,75=1,97, eli vajaus on hyvin lähellä yhden kennon jännitettä 2,12V.
Eli varmuudella voi kyllä sanoa että yks kenno ei ole enää pelissä, eli rikki on.

Jos akku on jäässä, se voi päiviä näyttää että olis oikosessa, mutta saattaa herätä silti. Lyijy varaa valtavan määrän kylmää/lämmintä itseensä ja kun hapon ominaispaino pysyy huonona se pysyy myös jäässä kylmien kennojen välissä.

Laturilla saa näennäisesti nostettua akun napajännitteen vaikka 14V, mutta se kyllä tippuu siitä alkuun nopeasti ja todelliseen muutamien tuntien kuluessa. Kuten tässä, latauksen jälkeen virtaa on reilusti yli 11V, mutta sitten tippuu...

Muistitko nuo jännitteet ulkoa?  Mun piti luntata netistä, mutten kehdannut tätä ensin linkittää: http://koti.mbnet.fi/artoni/Muut/Ajoneuvot/Akku%20Tietoa.html Pikaisella vilkaisulla helposti ymmärrettävää teoriaa, ilman pahempia virheitä.

Totta helvetissä, kun joutuu työkseen noiden nimenomaan rikkinäisten ja muka-rikkinäisten kanssa leikkimään. 

LainaaMun piti luntata netistä, mutten kehdannut tätä ensin linkittää: http://koti.mbnet.fi/artoni/Muut/Ajoneuvot/Akku%20Tietoa.html Pikaisella vilkaisulla helposti ymmärrettävää teoriaa, ilman pahempia virheitä.

Ominaispaino     Lepojännite   Varaustila
1,28                   12,72 V          n. 100%
1,25                   12,54 v           n. 85%
1,22                   12,36 V          n. 70%
1,18                   12,12 V          n. 50%
1,16                   12,00 V          n. 40%
1,13                   11,82 V          n. 25%
1,10                   11,64 V          n. 10%
1,00                   11,04 V          n. 0%


Voisiko joku perustella, miksi varaustila on nolla, vaikka jännite olisi tuo 11,04V?

Akusta on virta, eli ampeerit, loppu. Jännite ja virta on kaksi eri asiaa.

Eihän tavallisen sormiparistonkaan jännite ole 0 vaikkei siitä enää virtaa saakaan.


AGM-akun kennojännite on muuten 2,155V, eli täyden akun napajännite 12,93V (+25C)

Tuo kiehuminenhan johtuu siitä että akku ei ota koskaan vastaan kaikkea sitä virtaa mikä sinne annetaan, ja "ylijäämävirta" muuttuu lämmöksi, mikä kiehuttaa akkua. Mitä suuremmalla teholla akkua ladataan, sitä enemmän tulee lämpöä.

LainaaAkusta on virta, eli ampeerit, loppu. Jännite ja virta on kaksi eri asiaa.

Eihän tavallisen sormiparistonkaan jännite ole 0 vaikkei siitä enää virtaa saakaan.

En kyllä ihan purematta niele... jos on jännitettä, saadaan myös virtaa...

Virtaa/ampeereja ja jännitettä/voltteja voi hahmottaa paremmin vertaamalla niitä veteen. Virta on määrää, ja jännite painetta. Jos ei ole painetta (jännitettä), ei vesikään juuri liiku (ei virtaa, eli ampeereja). Tai tällä tavoin pystyn ainakin itselleni hiukan kummallista sähköä hahmottamaan.

Käytännössä akku, jonka lepojännite on vaikka sen 11.04, on hyödytön. Sähkölaitteet eivät sillä toimi. Heti kun akusta yritetään ottaa virtaa, laskee jännite alas.

Lainaa
Käytännössä akku, jonka lepojännite on vaikka sen 11.04, on hyödytön. Sähkölaitteet eivät sillä toimi. Heti kun akusta yritetään ottaa virtaa, laskee jännite alas.

Totta, mutta ei ne ampeerit tässä tapauksessa kuitenkaan loppu ole.

Voiko akulle antaa shokkihoitoa tms., vai tuleeko enemmän vahinkoa?

Kun jossain luki että kytkisi akkukaapelit täydestä akusta vajaaseen tai jotain...

Mut jos siellä on jokin kenno oikosessa, niin räjähtääkö koko paska vai mitä tapahtuu?  :-?

Akkuhan on vain säiliö johon varastoidaan virtaa. Sitä virtaa siirtää elektrolyytti, eli akkuhappo. Kun akkuhapon ominaispaino heikkenee, eli haposta haihtuu vesi, sen virransiirtokyky huononee, ja ulos saatava virtamäärä laskee.


Akun kapasiteetti ilmoitetaan amppeeritunteina, Ah, eli yksinkertaisesti kuinka monta tuntia yhden amppeerin virtaa sieltä saadaan ulos.

Jollain 0,005A kuluttavalla ledituikullahan akun saa ajettua paljon tyhjemmäksi kuin 11,05V jännitteeseen. 

Toinen akussa ilmoitettu luku on CCA-arvo, eli Cold Cranking Amps, eli maksimi virtamäärä minkä akku antaa "kylmänä" ulos. Tämän suuruus taas riippuu ihan normista minkä mukaan se on mitattu, yleisin nykyään on EN (eli -18C pakkasessa se maksimi virtamäärä jonka akusta saadaan otettua 10s aikana ulos.) Huonosti kylmissä olosuhteissa toimivan akun CCA yleensä kasvaa huomattavasti korkeammaksi huonelämpöisenä ja vastaavasti jäähtyessä laskee. Hyvässä akussa CCA ei montaa prosenttia muutu olosuhteiden mukana.

Tätä CCA-arvoa akkutesterit mittaavat, oli sitten kuormitustesteri tai ihan mikroprosessoriohjattu kämmentietokone-testeri.
Kuormitustesteri kertoo yleensä 500A kuormalla ihan viisarinäytöltä miten akku antaa virtaa. Näiden huono puoli on se ettei kellään valmistajalla tunnu olevan isompaa testeriä, eli ei anna hyvää tulosta yli 500A CCA-virralla varustetusta akusta. Eli nykyään ihan pikku akuille (alle 60ah) soveltuva laitos...

Tuollainen tietokone-versio laskee suoraan paljonko akun CCA-virta on, ja ilmoittaa sen joko suoraan ampeereina tai prosentteina ilmoitetusta tehosta.



Sana huoltovapaa on akuissa vähän huijausta. Jos akku kiehuu kunnolla ja paine kasvaa tarpeeksi, niin varoventtiili kannen päästä päästää sen kaasun ja höyryn jokatapauksessa ulos, eikä se palaa kennoihin. Kaikissa huoltovapaissa akuissa on kyllä korkit niinkuin vanhoissa korkillisissakin ja niihin voi ihan yhtälailla lisätä akkuvettä. Täytyy vaan pitää huoli että se korkki tulee samaan asentoon kuin olikin että se toimii oikein. Tussilla pikku merkki ettei väännä liian tiukkaan...

Takuunalaiseen akkuun ei kannata, takuu kyllä loppuu jos teipit repii ja kannen availee...
AGM-akku onkin sitten typpeen pakattu ja sen elektrolyyttinä toimiva lasikuitu lakkaa siirtämästä sähköä heti kun typpi karkaa. Jännite on aina sen 12,93 mutta virtaa tulee ulos 0A.


Tuossa ihan hyvin lisää:
http://www.autowiki.fi/index.php/Akku


Ja mitä enemmän annat akulle virtaa, sitä enemmän tulee lämpöä, ja sitä enemmän tulee kaasua.
Se kaasu on räjähtävää, eikä tarvi kun vaikka hehkulampun syttymiseen... Kokeile omalla vastuulla... 100ah-akusta vialliseen toiseen 100ah akkuun=maksimissaan ~800A (pitää muistaa kaapelien häviö ja kuljetuskyky tietysti myös) kerrasta tyhjään... Sama pitää muistaa buustereiden kanssa, ei kannata liian kauaa käyttää. Tosi järeä akkulaturi antaa sen 30A, normi autokäyttöön 5-10A.

Lainaa
Toinen akussa ilmoitettu luku on CCA-arvo, eli Cold Cranking Amps, eli maksimi virtamäärä minkä akku antaa "kylmänä" ulos. Tämän suuruus taas riippuu ihan normista minkä mukaan se on mitattu, yleisin nykyään on EN (eli -18C pakkasessa se maksimi virtamäärä jonka akusta saadaan otettua 10s aikana ulos.) Huonosti kylmissä olosuhteissa toimivan akun CCA yleensä kasvaa huomattavasti korkeammaksi huonelämpöisenä ja vastaavasti jäähtyessä laskee. Hyvässä akussa CCA ei montaa prosenttia muutu olosuhteiden mukana.

Tätä CCA-arvoa akkutesterit mittaavat, oli sitten kuormitustesteri tai ihan mikroprosessoriohjattu kämmentietokone-testeri.
Kuormitustesteri kertoo yleensä 500A kuormalla ihan viisarinäytöltä miten akku antaa virtaa. Näiden huono puoli on se ettei kellään valmistajalla tunnu olevan isompaa testeriä, eli ei anna hyvää tulosta yli 500A CCA-virralla varustetusta akusta. Eli nykyään ihan pikku akuille (alle 60ah) soveltuva laitos...

Tuollainen tietokone-versio laskee suoraan paljonko akun CCA-virta on, ja ilmoittaa sen joko suoraan ampeereina tai prosentteina ilmoitetusta tehosta.

Onko suuresta CCA arvosta mitään hyötyä normi bensa-autossa?

Vai onko Ah arvo tärkeämpi?

Paljonko startti enimmillään pystyy ottamaan ampeerja?

LainaaOnko suuresta CCA arvosta mitään hyötyä normi bensa-autossa?

Vai onko Ah arvo tärkeämpi?

On, sen kyllä huomaa korvinkin jos vertaa starttausta kahdella olellisesti eri suuruisella. Hyvä pyöritys = nopea startti, joka kuluttaa vähän ampeerituntejakin.

Ei. Tietysti Ah-lukemankin pitää olla järkevä, mutta katsopa kuinka pieniä esim Optimoiden Ah-lukemat ovat

LainaaVarmasti on olemassa teoriakin sille, mitä tapahtuu kun akku syväpurkautuu. Kai ne levyt akun sisällä vaurioituu niin, etteivät enää toimi niinkuin pitäisi.

Akussa pitää olla rikkihappoa, jotta se olisi akku eikä vesilaatikko. Kun happo hajoaa jännitteen laskiessa siitä tulee vettä. Rikki = sulphur sakkautuu eikä enää liukene takaisin ladattaessakaan. Ja levyt eli akun sisällä olevat lukuisat ohuet lyijyristikot menevät oikosulkuun, jolloin veden vaihtaminen hapoksikaan ei toimi. Elvyttävä akkulaturi antaa akulle shokkipiikkejä, joka saattaa palauttaa rikkiä ja vettä takaisin akkuhapoksi.

Lainaa

On, sen kyllä huomaa korvinkin jos vertaa starttausta kahdella olellisesti eri suuruisella. Hyvä pyöritys = nopea startti, joka kuluttaa vähän ampeerituntejakin.

Ei. Tietysti Ah-lukemankin pitää olla järkevä, mutta katsopa kuinka pieniä esim Optimoiden Ah-lukemat ovat

Mutta mihin asti Cold Cranking Ampsit ovat merkitseviä?

Paljonko valmistajat ilmoituksissaan huijaa?

Ei taida olla testejä todella kylmillä ilmoilla?

Paljonko perhebensastartti ottaa ampeereja... josta tuli mieleen, että ei ne ampeerit niin tärkeitä olekaan jos jännite laskee toisella akulla enemmän kuin toisella? Vaan, paljonko antaa tehoa???

Valaiskaa tietämätöntä. 

Teho on jännitteen ja virran tulo, P=U x I.
Kun akun jännite on kohdillaan, ja akussa riittävä kapasiteeti ja CCA- arvo, ei käynnistymisongelmia esiinny. Yhden kennon ollessa oikosulussa, kuten ilmeisesti tapauksessasi on, laturi yrittää ladata viittä kennoa kuudelle kennolle tarkoitetulla jännitteellä -> Akku kiehuu.

Taas  käytettäessä tuota 10V akkua, on se viallinen kenno kasvattamassa akun sisäistä resistanssia, eli vastusta. Ei tuon vastuksen kasvamisen takia anna virtaakaan kunnolla. Ja kun jännite on alhainen, akun sisäinen vastus suuri ja kuormaan saatava virtakin ovat alakanttiin, laita patteri kierrätykseen.

Laita sinne paikalle uusi akku. Ja ajele.

Lainaa
Laita sinne paikalle uusi akku. Ja ajele.

Tämä ei ole ollut aktiivikäytössä ja siksi päässyt purkautumaan.. 
On siis ollut irti.

Kyllä se nyt on enemmän tai vähemmän sökönä... jotain 10 tuntia latailin ja heti laturin irrottamisen jälkeen näytti 11,70V, josta parissa minuutissa laski 11,50V, pitempään en mittaillu.

Jospa huomenna antaisi vähän rajumpaa käsittelyä ja kytkisi käynnissä olevan auton akkuun?

Nyt näyttää 10,90V ja edelleen hiljaa keittelee...

Lainaa...................
Eli varmuudella voi kyllä sanoa että yks kenno ei ole enää pelissä, eli rikki on.

Jos akku on jäässä, se voi päiviä näyttää että olis oikosessa, mutta saattaa herätä silti. Lyijy varaa valtavan määrän kylmää/lämmintä itseensä ja kun hapon ominaispaino pysyy huonona se pysyy myös jäässä kylmien kennojen välissä.

Sen verran tähän, että jäätyneen akun sulattamisessa pitää olla varovainen. Usein kuori halkeaa juuri siinä sulatuksessa.
Akku on nykyisin onneks sen verran halpa, että ihan hirveesti sen kanssa ei kannata leikkiä. Kauppaan vaan, ja uus tilalle. Siinä enempi pään vaivaa, että minkä ostaa.

Lainaa
Ei taida olla testejä todella kylmillä ilmoilla?

Oliskohan ollut -20 astetta kun kuuluu CCA-mittaukseen. Mulle se on kyllä oikeesti kymä, kun mennään siitä vielä 10 astetta alemmas tarvii paljon muutakin arktisempaa ratkaisua.

Se poreilusta syntyvä kaasu on räjähtävää. Ja kun kytket kaapelit napoihin syntyy kipinöitä. Parempi olisi, kun myöntäisit akun olevan pilalla. Ei siitä ainakaan hyvää akkua tule enää ikinä.

Mun mielestä akut on järkyttävän hintaisia nykyään. Kun vertaan vaikkapa 10 vuoden takaisiin hintoihin.