Nissan Primera P12 P0031 + muita vikoja

[tomppis]

Terve kaikille.

Selasin kaikki 162 sivua tältä palstalta ja en löytänyt vastausta. Eli 2006 vuoden P12 Primerassa seuraavanlainen ongelma.

Kaikki alkoi viime talvena. Kovilla pakkasilla auto seisoi viikon pihassa, kun ei lähtenyt käyntiin. Lopulta sain auton käyntiin ja ajoin lämpöiseen halliin. Kun seuraavan kerran hallissa starttasin, niin virrat hävisivät kokonaan. Ei startannut, ei toiminut kaukosäädin avaimet.

Auto lähti käyntiin kuitenkin hetken päästä. Mutta moottorivalo syttyi välittömästi ja ajaminen oli hyvin nykivää ja ei meinannut pysyä tyhjäkäynnillä käynnissä.

Kun autolla oli ajettu hetken aikaa, niin nykiminen väheni ja tyhjäkäynti parani huomattavasti. Pientä nykimistä on vieläkin, mutta ei häiritsevää.

Seuraavana päivänä sattui samalla tavalla, eli lähti starttaamaan, mutta virrat hävisi. Paikallistin vian akun kaapeleihin. Oli löysällä ja hapettuneet. Teräsharjalla putsasin molemmat navat, kiinnikkeet ja vielä maadoitusjohdon toisen pään. Ongelma hävisi, eli on aina startannut sen jälkeen

Moottorivalo ei ole kuitenkaan sammunut ikinä. Luin itse siitä vikakoodin ja se on P0031. Eli Lambdan lämmitys (tai jst.) Vaihdoin Lambdan, motonetin tarvikeosaan. Ei auttanut mitään. Eli moottorivalo syttyy heti käynnistyessä. Olen nollannut valon itse (3 sekunnin sytytys, 5 kertaa kaasua jne.) Ja valo sammuukin ja pysyy sammuksissa, kunnes käynnistän auton uudestaan. Pysyy siis ainakin 100km matkan sammuksissa, mutta syttyy aina heti uudelleen käynnistyksessa.

Olen lukenut täältä ja olen maadoittanut takavalot, tarkastanut maadoituksen akusta, putsannut lambdan liittimen.

Hommasin oman ODB mittarin ja sain lukemiksi tänään P0031, P0301, P0300. Nollasin silläkin ja sama juttu. Uudelleen käynnistyksessä valo syttyy heti.

Kävin ostamassa uudet tulpat (en vielä laittanut, koska sataa) ja tarkistin ne kumi/muovi "jutut" jotka tulppien päällä on. Näytti ehjiltä. Ajattelin, siis että noi koodit P0300 ja P0301 olisi tulpista. MAF:n puhdistin myös.

Eli mitä vielä voisin tehdä? Lähinnä toi vika P0031 ihmetyttää.

Voiko noilla vioilla olla tekemistä keskenään? Huomenna selviää häviääkö uusilla tulpilla noi muut viat, mutta Lambda vika taitaa jäädä. Kirjoittelin siksi pitkän kaavan mukaan, että joku fiksumpi saisi kokonaiskuvan asiasta. Eli kaikki viat alkoivat sen jälkeen, kun auto startissa hävitti virrat.

Olisko jotain tipsejä mitä voisin tehdä seuraavaksi.

[datsunpower]

Onko moottorin ja korin välinen maadoitus kunnossa? Yksi P12 tyyppivikoja on nimittäin moottorin maadoituksen katkeaminen. Korin puoleinen pää on kiinni akun "alla" runkopalkissa ja toinen pää vaihteiston etulaidalla.

Maadoitusten vajavuus voi pahimmassa tapauksessa polttaa vaikka moottorinohjauksesta folioita tai komponentteja, mutta tuskinpa sittä on nyt kyse jos auto toimii välillä ja välillä ei.

[tomppis]

Kiitos Datsunpower,

Tätä ei ole tarkistettu. Menen etsimään maadoitusta, jos sade vielä tanään lakkaa. Otetaan varmuuden vuoksi muitakin ehdotuksia vastaan.

[tomppis]

Nyt kaikki muut vikakoodit poissa, mutta tuo P0031 jäi. Vaihdoin siis tulpat.

Sain hyvän vinkin, että moottorin ja korin välinen maadoitus pitäisi tarkastaa. Onko tuo "akun alla" oleva sellainen, että akku ja sen teline pitää poistaa? En millään löytänyt kyseistä johtoa.

[tomppis]

Voikohan toi motonetin Lambda olla vaan huono? Motonetin sivuillakin lukee, ettei noita kuulu käyttää ennen kattia, jos pre antureita on vain yksi. (Huomasin vasta nyt)

Onko myös motonetin Bosh tarvikeanturi, vai jotain parempaa? "Säästin" ja ostin sen merkittömän anturin.

Ei kuitenkaan tekisi mieli laittaa 140 euroa siihen Boshiin nyt, jos sekään ei toimi. Millaisia kokemuksia täällä on noista halvoista Motonet antureista?

[cedricfan]

Yleensähän noissa autoissa, joissa on kaksi lambdaa, niin se on etummainen on laajakaistatyyppiä, ja katin jälkeinen on sitä perinteistä, katin toiminnan valvontaa varten.

[Jylppy]

Avataas tähän väliin tuo vikakoodi P0031. Et kertonut, millä koneella ja vaihteistolla autosi on, mutta oletan että 1.8 ja manuaali. En tiedä, onko kovasti eroja eri koneilla ja/tai vaihteistoilla, mutta service manual ne erottelee jokatapauksessa.

DTC No:
P0031/0031

Trouble diagnosis name:
Heated oxygen sensor 1 heater control circuit low

DTC detecting condition:
The current amperage in the heated oxygen sensor 1 heater circuit is out of the normal range. (An excessively low voltage signal is sent to ECM through the heated oxygen sensor 1 heater.)

Possible cause:
- Harness or connectors (The heated oxygen sensor 1 heater circuit is open or shorted.)
- Heater oxygen sensor 1 heater


Eli puhtaastihan tuo näyttäis olevan ongelma lambdan (joka sijaitsee ennen kattia) lämmityksen kanssa - johdoissa häikkää/katkos tai lambdan lämmitys rikki.

Jos nyt oikein tulkkaan tota kytkentää, niin liittimiessä on neljä johtoa. Näistä yksi lämmitykseen, yksi maa ja kaksi lambdan signaalille. Lämmitysjohtimen väri näyttäisi olevan sininen johto oranssilla raidalla ja maa musta. Signaalit vihreä ja valkoinen.

Jos tosiaan tuo etummainen on ns. laajakaistatyyppinen lambda, ei tuo boschikaan toimi, vaan tarvii hakea marmoritiskiltä uusi alkuperäinen. Muuten tuon tavikkeenkin pitäis kyllä toimia, jos johdot on oikein.

Service manuaali kertoo seuraavaa, viisaammat osannevat tuon perusteella kertoa onko laajakaista- vai kapeakaista-anturi (ite veikkaisin, että on ihan "tavallinen" kapeakaista):

The heated oxygen sensor 1 is placed into the exhaust manifold. It detects the amount of oxygen in the exhaust gas compared to the outside air. The heated oxygen sensor 1 has a closed-end tube made of ceramic zirconia. The zirconia generates voltage from approximately 1V in richer conditions to 0V in leaner conditions. The heated oxygen sensor 1 signal is sent to the ECM. The ECM adjusts the injection pulse duration to achieve the ideal air-fuel ratio. The ideal air-fuel ratio occurs near the radical change from 1V to 0V.




EDIT: Kyllä se taitaa ihan normi kapeakaista-lambda olla, kun jälkimmäinen on samaa tyyppiä:

The heated oxygen sensor 2, after three way catalyst (manifold), monitors the oxygen level in the exhaust gas. Even if switching characteristics of the heated oxygen sensor 1 are shifted, the air-fuel ratio is controlled to stoichiometric, by the signal from the heated oxygen sensor 2. This sensor is made of ceramic zirconia. The zirconia generates voltage from approximately 1V in richer conditions to 0V in leaner conditions. Under normal conditions the heated oxygen sensor 2 is not used for engine control operation.

[datsunpower]

Kapeakaista 0-1V.
Laajakaista 0-5V. (yleensä)

[tomppis]

Eli silloin tuon tarvikkeen "pitäisi" toimia? 1.6 koneella on minun Primera. Vien huomenna korjaamoon, missä sanoivat, että niillä on Lambda antureita paljon, jolla voi kokeilla toimiiko.

[tomppis]

Nyt on vaihdettu alkuperäinen Lambda ja sama vika jatkuu.

Kävin Nissanin service manuaalia läpi ja mittasin anturille tulevan virran jännitettä kun auto ei ole käynnissa, mutta virrat päällä. Manuaalin mukaan jännitteen pitäisi olla tässä tapauksessa 7V, minulla se on tarkasti 12V. En ole sähkömies, mutta mihinköhän tuo viittaisi? Service manuaalissa ei tuohon ole vastausta.

Lisäksi toinen asia, mikä askarruttaa on että vikakoodi on ainakin tällä hetkellä "Pending". Lisäksi Se näyttää ettei 02S ja Katalysaattori ole valmis. HO2S on valmis. Tarkoittaako tuo sitä ettei ole vielä ajettu tarpeeksi "drive cyclejä", nollauksen jälkeen?

Epätoivoinen rupean olemaan. Huomenna menee leima.

EDIT: Olikin Voltit oikein, eli pitää olla virrat päällä 11-14V ja tämä oli oikein. Moottori käynnissä ja alle 3200 kierrosta pitää olla tuo 7V. Pitää mitata  sekin vielä.

EDIT2: Sen verran vielä että meni päästömittauksista "puhtaasti" läpi. Piti sulkea putken päätä, niin sai arvot kohdalleen, vuotoja ei kuitenkaan ollut.

[tomppis]

Jatkan yksinpuhelua ja lupaan laittaa ongelman ratkaisun tänne, jos sen joskus ratkaisen.

Lambda saa siis hyvin virtaa. Vaikkakin kun moottori käynnistyy, niin jännite pysyy 14V, vaikka pitäisi tippua 7V. Todennäköisesti tämä johtui siitä, ettei moottori ollut lämmin, kun kokeilin. Ja vika koodi kuitenkin viittaa siihen, että jännite on liian matala, joten tuskin johtuu tuosta.

Päättelisin, että ECU ei saa riittävää arvoa Lambda anturilta ja siksi herjaa että jännite matala. Tämä selittäisi senkin, että päästöt menivät läpi, eli Lambda toimii.

Seuraavaksi miitaan Lambdan ja ECU:n välisen yhteyden. Osaako joku auttaa tässä? Näin itse ajattelen:
Lambdan liittimessä lanka 4 tuo virran sisään. (tästä mittasin sen saaman jännitteen ja oli siis ok). Liittimen lanka numero 1 on yhdistetty ECU:un. porttiin 24. Kaiken järjen mukaan tässä langassa pitäisi olla lähes sama jännite, kuin sisääntulevassa. Tai ainakin jonkinlainen jännite, koska ECU mittaa tästä jännitteen. Jos mittaan Lambdan ollessa kiinni ja moottori käynnissä jänniteen langasta 1, ja vertaan sitä ECU:un tulevaan päähän, niin jäniitteen pitäisi olla noissa sama. Muuten ECU saa vääriä lukemia.

Olenko ihan metsässä, vai jotenkin kartalla?

[Desperate child]

Menin nyt hieman jo sekaisin, joten sekoitan lisää.. Eli mikäli oikein käsitän niin lambdan liittimelle napaan 4 tulee jatkuva akkujännite, kun virrat päällä, eli sen kuuluu aina ollakin auton käydessä n.14V (latausjännite) ja sammuksissa n.12-13V(akkujännite). Lambdan napa 1 taas vie jänniteen ECU:lle, minkä perusteella ECU päättelee lambdan lämmityksen toiminnan, tai oikeastaan olisko niin että ecu ohjaa tuon kautta onko lämmitys päällä vai ei, päästämällä virran tuosta maihin tai ei...? Ja tässä navassa 1 ja ECU:n navassa 24 tulee auton käydessä ja kierrosten ollessa alle 3600rpm olla n.7v jännite (joka siis keskiarvo jännitteen vaihtelulle..?) ja auton ollessa sammuksissa tai kierrosten yli 3600rpm akkujännite.

Tuossahan nyt neuvottiin sitten mittaamaan tuo  yhteys napojen 1 (lambda) ja 24 (ecu) välillä, eli autosta virta pois ja eculta liitin irti ja kun yleismittarin vastusmittausta käyttää niin ei saisi olla vastusta, tai ainakaan isoa vastusta (onkohan resistanssi oikea termi en tiiä) yleismittarin kärjet kytkettynä napaan 1 lambdalla ja 24 ecun irroitetulla liittimellä.. Sitten tuossa neuvottiin vielä mittamaan onko johdosta oikosulkua maahan, eli auton korin maalaamattomaan kohtaan jossa sitten ei saisi olla yhteyttä (oikosulkua) ollenkaan. Myöskään akun +kenkään ei saisi olla mitään yhteyttä tuosta johdosta mitattuna. Tuossa ei vissiin erikseen mainita, mutta mun mielestä jos aletaan sitä akun + navasta ja johto sarjasta mittailemaan jotain, niin akku täytyy irrottaa?? Muuten sitä saattaa saada jonkun oikosulun aikaseks ja käräytettyä koko auton.. ( korjatkaa jos olen väärässä..)

Ja kyllä mun mielestäni tuolla jännitemittauksella lambdan navasta 1 --> maa ja ecun navasta 24 --> maa saa ihan yhtälailla hyvän kuvan siitä että onko johto ehjä vai ei, eli jännite pitäis olla molemmissa paikoissa sama..

Ja sitten mun mielestäni tuo vikakoodi viittaa vain ja ainoastaan lambdan lämmitykseen, sillä ei ole tekemistä lambdalta tulevan signaalin kanssa joka säätää polttoaineensyöttöä ja vaikuttaa päästöihin.

Kannattaa nyt näihin ohjeisiin suhtautua aika kriittisesti ja omalla vastuulla tehä, silmät ristissä tulkitsin vaan tuota manuaalia.. 

[tomppis]

Kiitos.

Mittaan tänään jollain konstilla lambdan ja ecun yhteyttä.

Googletuksella täysin vastaava vika tuli muutamassakin foorumissa vastaan. Kyseessä oli vain Subaru. Näissä tapauksissa ECU:n maadoituksessa Lambda anturin kohdalla oli ongelmia.

Testaan senkin. En tiedä miten maadoituksen puuttuminen mitataan, mutta kokeilen näin:
ECU:ssa Lambdan pinnit ovat 24-Lambdan jännite, 35-(O2SFR), 74- maadoitus. Eli Subaruissa oli vikaa tuossa 74 pinnissä, tietysti ei pinni, koska eri ECU
http://www.rs25.com/forums/f72/t216685-p0031-help.html
http://www.ultimatesubaru.org/forum/topic/114216-oxygen-sensor-problem/page-2

Koska en osaa tai tiedä miten maa mitataan, niin kokeilen vaihtaa Lambdan pinniin 74 menevän maan, pinniin 64, joka (en nyt muista minkä, eilen tarkistin olisko pyyhkijät) maa.

Näin minulla on Lambda toimivassa maassa?

Muistutan etten ole sähkömies, piti vielä muutama päivä sitten googlettaa, miten yleismittari toimii. Mutta olen nopea oppimaan.

[tomppis]

Päivitys.

Avasin pääsyn ECU:lle ja pinniin 24 tulee virrat päällä tuo 12V, joka on akun virta. 12V tulee vain, jos mittaan maan rungosta, jos mittaa sen pinnistä 74, joka on Lambdan maa, saan arvoksi 0.9V. Muista saman ECU:n maa liittimistä en saa mitään. Tällöin ECUN llitin irti.

Kun ECUn liitin on kiinni saan virtojen kanssa tuon 12V ja kun moottori käynnissä saan 14V (laturin virran). Eli ei tiputa jännitettä 7v kuten pitäisi, kun moottori käy. Eli ihan kuin ei saisi maata?

Kyseisen ECU:n maakaapeli on numero F105. Minulla on kuva sen sijainnista, mutta en kyllä tiedä missä tuo on. Liitän kuvan tähän, jos osoisitte auttaa.

[espi]

Oliko tähän tehty jo takavalon maadoitus fiksi?
http://www.npoc.co.uk/forum/p12-rear-light-removal-now-with-simple-earth-fix_topic16533.html

PS. Jos olet turunseudulla, niin nurkissa pyörii yksi alkuperäinen maf joka on varmasti toimiva, pientä nykimistä aiheuttaa kyllä, jonka takia uusin sen kun putsaaminen ei auttanut. Parivuotta tuota nypyttämistä jaksettiin.

[tomppis]

Tein takavalojen maadoituksen kun olin vaihtanut tarvike Lambdan kiinni. Kiitos kuitenkin vinkistä. Valitettavasti olen Espoossa.

Voiko toi Maffi liittyä tähän mitenkään? Itse putsasin oman, kun hyppyytti 2-3 tuhannen kierroksen välillä. Nyt nykii vähemmän.

[tomppis]

Nyt auto ajokiellossa Ostakaa hyvä Primera halvalla.

Maadoitukset ECU:ssa kunnossa tupla tarkistin. Ainoa vika jonka löydän on että saan ECU:n päässä pinnistä 24 aina akun tai laturi virran. Jos ymmärrän manuaalia, niin pitäisi laskea virta kun auton käynnistää.

Kahdella Sensorilla kokeiltu ja toisen resistanssi 9.2 OHM ja toinen vähän päälle 11 (on raja-arvojen yläpuolella 8-10 OHM).

Kaikki moottorin puolella olevat maat käyty kahdesti läpi. Irroitettu, hiottu ja putsattu. Auto käy kuin unelma ja Päästöistä läpi. Tuntuu, ettei muuta vikaa ole, kuin ECU saa valheellista tietoa Anturilta.

Mitä nyt? Ajattelin seuraavaksi kokeilla hyppylangoilla yhdistää Sensorin ECU:un. Sensorin ja ECU.n välissä ei diagrammien mukaan ole mitään?



Jos vain vedän hypyt konepellin yli tuonne tietokoneelle, niin selviää onko matkalla mikään rikki? Tähän liittyy tyhmä kysymys, miten saan langat pois ECU:n liittimimestä? En uskalla repiä, jos en saakkaan niitä enää takaisin. Onko tähän jokin konsti?

[Desperate child]

Älä sotke tuota 74 napaa ollenkaan tähän, se on käsittääkseni lambdan signaalin maa ja ei liity tuohon P0031 vikaan..  Ja kuten tuossa manuaalissakin sanotaan ECU:n maita ei saisi käyttää mittaamiseen, vaan pitäisi mitata aina nimenomaan rungosta (eli Jännitemittauksessa sulla on se punanen kärki siellä pinnissä 24 ja musta jossain pultin kannassa korissa, niinkuin ymmärsin että olikin ). Ja en lähtisi vaihtelemaan noiden piuhojen paikkaa jos ei oikeasti ole varma siitä mitä tekee.

Mutta jos sulla tulee sinne 24 pinniin aina akku tai latausjännite, niin minunkin mielestäni se viittais siihen että maadoitus ei pelaa, tai sitten ECU on sökö, (tai sitten se 24 pinniin tuleva johto on kosketuksissa johonkin johtoon missä tuo akkujännite (eli se johto ja ja jokin toinen johto jossa koko ajan akkujännite ovat nirhautuneet rikki ja kosketuksissa toiseensa, tai jossain liittimessä jotain sähköä johtavaa joka tuo virran tuohon johtoon).. Tuossa nyt tarvis sitten vielä varmistaa että ECU:n maadoitus on kunnossa eli ECU:n napojen 1, 115 ja 116 ja auton rungon välillä on suora yhteys ja että tosiaan tuohon 24 napaan ei vuoda akkuvirtaa mistään väärästä paikasta. Ehkä. en nyt edes löytänyt tuosta manuaalista sellaista kuvaa missä olis kaikki ecun navat merkattu mihin mikäkin menee, ja tosiaan minäkään en todellakaan ole mikään sähkömies, eli voin olla ihan hakoteilläkin.. En tiedä kuinka äkkiä auton polttaa kun vääriä paikkoja menee sorkkimaan, mutta ECU:n saa ainakin varmaan rikottua jos kytkee omiaan.. Mutta uskaltaisin kyllä luulla että jos noi ECUn maadoitukset on huonot, niin sitten olisi paljon muutakin häiriöö..?
Ja tosiaan kun toi vikakoodi on että eculle tulee liian pieni jännite, ja ecun liittimestä mitattuna tulee kuitenkin akkujännite, niin voisi äkkiä kuvitella että se vika on ecun pinneissä tai ecun sisällä..? Mitenkään aliarvioimatta, niin on varmasti hankala tuollaista vikaa löytää jos ei kauheasti ole aiempaa kokemusta, luulen että noi on hankalia ihan ammattilaisenkin välillä löytää..

Ja ennemmin kun alkaa omia hyppyjohtoja virittelee, nii opettelee mittaamaan sen resistanssin, eli yleismittarista riippuu miten valitaan (itellä joku halpis mittari, siinä on vaan ohmin (omega) merkki ja sitten eri alueet, joita en osaa edes täysin valita oikein, jos menee väärälle alueelle, niin mittaustulos ei näytä mitään järkevää) yhdellä alueella antaa äänimerkin jos on vähäkään yhteyttä kärkien välillä, tämä on se käyttökelpoisin kun heti piippauksesta kuulee onko mitattavan johdon päiden välillä yhteys.  Vaan sitten taas, yleismittarillakin se tulipalo on mahdollista saada aikaiseksi, jos ei tiedä mitä tekee 

[tomppis]

Kiitos,

Tosiaan olen sotkenut singnaalin maan tähän turhaan. Eli oikeastaans se ECU:n pinnille 24 on "maa". Resistanssin osaan mitata, mittasin ne jo itse antureista. Mikäköhän on oikea resistanssi, anturin liittimestä tuonne ecuun asti? Ja kertooko tämä myös, jos johto on kosketuksissa jonkin toisen johdon kanssa? Eli saisi virtaa muualta?

Käyn mittaamassa ne nyt. Kokeilen myös ottaa Lambdan sulakkeen irti, näin ei pitäisi tulla virtaa ollenkaan anturille tai ECU:un. Jos tulee, on jossain kohtaa lankoja vuoto?

ECU:n maat näyttää toimivan, jos mittasin oikein. juuri nuo pinnit 1,115,116.

Ja vielä yksi huomio. Vaikka Lambda näyttää antavan ihan oikeat arvot, niin tämä toinen on sittenkin BOSH Lamda. Minulla sanottiin, kun vein pajalle, että vaihtoivat alkuperäisen. Tutkin sitä ja koodien mukaan ei ole alkuperäinen, vaan BOSH. Voi tämä olla kaiken syynä? Antaa kyllä 9.8OHM resistanssin.

Jos se vika on tuo, niin helpottaisi. En kuitenkaan haluaisi taas turhaan ostaa kolmatta anturia, jos ei autakkaan. Kenelläkään tutullakaan ei ole Nissania, niin ei voi kokeilla päittäin. Taka-anturi tuskin on samanlainen?

[tomppis]

PÄIVITYS. Kävin mittailemassa lambdan liittimen ja ecun välistä resistanssia. Ensin kuitenkin mittasin ecun piinniin tuleva jännitteen, kun koko lambdan sulake oli irti ja lambdan liitin irti. Silloin sinne ei pitäisi tulla mitään? 2.5V antaa virrat päällä ja käynnissä, eli aina.

Lisäksi antaa Lambdan liittimeen porttiin 1 (joka on ecun 24 pinnin toinen pää) saman 2.5V. Eli tuossa ECUa ja Lambdaa yhdistävässä langassa on aina 2.5V. ECU antaa tuon. Mittasin suoraan ecusta liittimestä 24 ja antaa aina 2.5V. Onko tämä normaalia?

Tipuin siis itsekkin jo kärryiltä.

Suoraan ecun pinnistä saan tuon 2.5V kun moottori päällä tai virrat päällä. (Moottori päällä mitattu Lambdan anturi irti, koska muuten en voi mitata asiaa)

Jos liitin on kiinni saan aina akun/laturin virran, joka tulee siis sulakkeen läpi -> Lambdan läpi -> Eculle. Tämä on mitattu ecun 24 pinnille menevästä langasta.

Kumpi noista on se, jonka pitäisi olla 12V/7V? Ja miksi ECU työntää virtaa tuohon lankaan?

[Desperate child]

Joo en ymmärrä enää, tai sitten se ecu vaan on sökö. Ja oot vissiin joka välissä aina koittanu nollata ne vikakoodit ja se tulee heti uudestaan? Jos ymmärsin oikein niin oikeastaan kaikki muu on jo pois suljettu, anturi on mittausten mukaan kunnossa, anturilta tulee virta eculle asti, ja ymmärsin että tuo 2,5V on siis nimenomaan eculta tuleva virta siihen johtoon, eikä mistään muualta, ymmärsin että se siis oli ECUsta mitattunakin se 2.5V? (En tiedä yhtään kuuluuko siinä olla sellaista jännitettä, ecun sisällä tapahtuva toiminta on täysin tuntematonta kun siitä ei kauheasti noista manuaaleissa kerrota) mutta semmoinen mielikuva mulle nyt jäi, että kaikki on todettu toimivaksi, eli ecu olis ainoa mikä voisi temppuilla..? Ainakaan en keksi enää muuta..

[tomppis]

Juuri näin.

Vikakoodi on nollattu halvalla mittarilla. Heti kun käynnistää, niin palaa p0031 pending. Eli ei aktiiviseksi. Mutta ei se kai tohon Pending tilaan tulisi, jos ei mitään vikaa ole.

Pakko kai nöyrtyä ja viedä merkkihuoltoon katsottavaksi. Huomasin, että ECU:un oli aikaisempi omistaja viritellyt uusia maajohtoja. Mutta koska en niistä ymmärrä, niin turha edes alkaa ihmettelemään.

Kerron tänne, mikä oli vikana, kunhan huollossa selviää.

[tomppis]

Vaikka päätin, että vien oikeaan huoltoon, niin en malttanut olla ihmettelemättä. Kävin vielä kaikki maat, mitä löysin läpi.

Samalla avasin vielä vasemman takavalon, koska leimassa tuli siitä huomautus. Olin juuri ennen leimaa vaihtanut vasemmalta kaikki valot, kun oli palanut. Lisäksi tein maadoitus fixin sinne. Kävi ilmi, että samat kolme pientä polttimoa oli palanut viikossa. Tällä kertaa saaneet oikosulun, koska olivat valkoiset ja lasit rikki. Lisäksi oli sulattanut muoveja umpiosta.

Tuolla takana on jossain oikosulku (tai mikä ikinä onkaan). Pakko liittyä tähän?

[espi]

Eikös näissä mennyt ne ecun maadoituksetkin takavalojen kautta... joten siellä se vika piilee, toivottavasti ei ole polttanut ecua.

Teitkö fixillä oikosulun

[tomppis]

Todennäköisesti tein. Vaikka täysin ohjeen mukaan oli tehty. Otin pois sen maadoituksen, käyn hakemassa uusia polttimoita ja käyn vielä maadoitus ohjeen uudestaan läpi. Ja tarkistan.

Miten toi Boschin Lambda, joka mulla nyt kiinni? Alkuperäisenä asennettiin, mutta tajusin jälkeen päin, että Bosch, vai onko Bosch alkuperäinen? ECU ainakin Denso.

[tomppis]

Olenko tyhmä?

Ihan ensimmäiseksi tarkistin akun maadoitukset. Täällä heti ensi viestissä kehotettiin tarkistamaan akun - rungon - moottorin maadoitus. Putsasin kaikki ja hioin. Hommasin jopa uudet kaapelit, mutta oli niin heikkolaatuisia, että vain kokeilin niitä ja otin pois.

Eikö maadoitus mitata resistanssina (OHM)? En saa mitään lukemaa (OL) akun miinusnavasta - moottoriin, vaikka mittaan moottorista akun maadoituskaapelista. En saa myöskään akun miinusnavasta juuri minnekkään resistanssia, kuin runkoon. Jos tämä tarkoittaa, että yhteyttä ei ole, niin silloin minulta ei ole maadoitusta akulta, kuin runkoon.

Tämä vielä sopisi ongelman alkamisen kuvaukseen. En enää pimeällä viitsinyt alkaa poistamaan akkuja ja tarkistamaan kaapeleita.

Sanokaa mulle, että löysin sen vian!? Vaikka olisi varmaan muitakin vikoja, jos tuo olisi syys.

ps. Tarkistin vielä takavalon maadoituksen ja näytti oikein tehdyiltä, tein siis uudestaan. Mutta polttaisko polttimot, jos rungon ja moottorin välinen maadoitus pielessä.

[Tuoreehko Nissanisti]

Moi.

Mikäli oikein olen ymmärtänyt, et saa mitään lukemia resistanssimittauksella. Onko lukema nolla? Jos näin on, on maadoitus mielestäni kunnossa.

[tomppis]

1.kesäkuuta Nissanilla automaassa huolto. Aikaisemmin ei kerkeä, kun lähden muutamaksi viikoksi reissuun.

Antoi mielestäni OL, ei nollaa. En kyllä ole varma, enää mistään. Vaimokin suuttui kun äitienpäivänä ihmettelin parkkipaikalla autoa.

Ajoin auton töihin talliin ja en ole eilisen illan jälkeen ihmetellyt sitä. Tarkistan mittauksen huomenna, jos jaksan. Kiitos kaikille osallistujille, vaikka eniten olenkin ollut itse äänessä. Laitan tänne heti tietoa, mikä siinä oli, kun vaan selviää. Todennäköisesti, jotain simppeliä.

Nissan 1 - minä 0.

[Desperate child]

Eikös näissä mennyt ne ecun maadoituksetkin takavalojen kautta... joten siellä se vika piilee, toivottavasti ei ole polttanut ecua.

Teitkö fixillä oikosulun

Se on kumma myytti tämä, minä en ainakaan sellaista kytkentäkaavioo ole tuosta korjaamokäsikirjasta löytäny missä näkyisi että ECUN maadoitus menee takavalojen kautta, olisi mukava jos sen joku näyttäisi, ainoa mikä on niin bensapumpun maadoitus samaan kantaan takavalojen kanssa, ja ainoa vika mihin olen sen maadoituksen lukenut auttavan on vilkun tahtiin nykiminen mutta kai kohta joku sen ässän vetää hihasta ja laittaa faktat pöytään kuvien kera, minä en tosiaan sille kirjallisuudesta ole mitään vahvistusta löytäny (omaan autoon en ole edes kurkistanu sen asian tiimoilta, kai se sitten kapsahtaa omaan nilkkaan ja oon sen takia joskus tien sivussa    )

Tuo OL juu viittais siihen että ei yhteyttä, mutta jos akun miinusnavalta ei ole juuri minnekään yhteyttä, niin ei se kyllä sitten starttaa kunnolla tai pelaa muutenkaan.. Monesti itellä tulee harmaita hiuksia kun yleismittarin kärjen ja mitattavan kohteen välille ei vain tunnu tulevan riittävää yhteyttä, vaan joutuu painamaan todella voimakkaasti/puhdistamaan mitattavat kohdat, sitten se mittausalue täytyy olla oikea, yleismittarin patterissa riittävästi virtaa, kaapelit oikeilla paikoilla yleismittarissa...

Oletko saanut tuolla yleismallisella vikakoodin lukijalla muut viat nollattua? En tiiä onko siinä eroa Primeran ecu tekee vikakoodin koko ajan päällä olevasta viasta tai sitten satunnaisesti esiintyvästä viasta joka toistuu jonkun tietyn ajorytmin aikana, vaikka ei olisikaan koko ajan päällä, mutta se ei sitten, viasta riippuen, vikavaloa kuitenkaan aina sytytä, vaikka vikakoodi muistissa olisikin, en muista nollantuiko nuo vikakoodit peräti itsestään kun riittävän kauan autolla ajelee ilman että vika toistuu, mutta melkeinpä joudun omasta kuittaamaan säännöllisesti katsastukseen yhden ajoneston vikakoodin joka jää muistiin jos ei ajonesto tunnista avaimen sirua..

Heti kuulostaa luottamusta herättävältä jos on jo aiemmin jotain lisämaadoituksia vedelty eculle.. 

Korjaamomanuskasta löytyy ohjeet miten kaasupolkimella rämppäämällä saa vikakoodit luettua ja nollattua, olen sillä ainakin saanut kaikki omasta autosta pois (en tiedä kuinka hyvin noi yleismalliset lukijat pääsee kaikkiin koodeihin käsiksi tai kuinka niillä saa kuitattua vikakoodit... taitaapa korjaamomanuaalissa olla käsitelty myös yleismalliset vikakoodin lukijatkin...)

[tomppis]

Saan nollattua vikakoodit lukijalla. antaa välillä misfire toiseen pytyyn. Nollaa myös ton P0031, ja pysyy poissa jos kone ei ole käynnissä. Heti kun käynnistää, niin palaa P0031 (pending). Ja jos nollaan käynnissä, niin ei häviä mihinkään.

Mittausvirhe oli varmasti tuo maadoitus akulta. Tulin siihen tulokseen itsekkin. En keksi enää mitään.

Ainoa voisi olla tuo itse anturi? En vieläkään tiedä mikä on alkuperäinen anturin merkki, Denso vai Bosch? Asensivat minlle "alkuperäisen" anturin huollossa. Se on Bosch. Itse kokeilin no name anturia.

En viitsi enää Nissanilta hakea alkuperäistä, kun en tiedä sen merkkiä ja en viitsi kolmanteen anturiin laittaa 150 euroa. Enkä voi kenenkään muun anturia kokeilla, kun ei tuttavapiirissä ole samanlaista autoa.

Valitettavasti heitin ihan ekan anturin roskiin, joka siis oli joskus toimiva. En siis pysty mittaamaan sen vastuksia. Jos se olisi rikki, niin voisi hyvinkin olla että itse anturi on kaiken pahan alku.

Eihän katin takana oleva anturi ole samanlainen, kuin edessä?