Tuukan turpo rojekti

[t.eskola]

Ahtimen öljyletkut ja liittimet ja t-haara 32 eurolla kuulostaa varsin kohtuulliselta ja kuvan perusteella näyttää asialliselta. Mites on, vieläkö ennen lumia on koko paketti keulalla vai meneekö kevääseen?

t. Mika

Saas nähä   Auto on hitsattu ja pitäs vaan kasata sisusta takas kiinni. Eihän 'pariin paikkaan' menny kuin 1,5m2 peltiä, 3 tietokoneen koteloa ja 6kg suojakaasua (2kg pullo on vähän liian nafti mädän datsunin omistajalle  )

Ongelma: auto pitäs saada osittain maalattua. Helmoja ja takalokarin kaaria pääasiassa. Ei o vehkeitä maalata eikä liioin kokemusta maalaamisesta  :-/ Hyviä ideoita otetaan vastaan  

Ja kohta pitäs alkaa opiskelemaan, muuten ei hyvä heilu... Tän tästä saa kun on liikaa vapauksia  

Ennen lumia, lumille tai lumien jälkeen. Ei voi tietää  8-)

[t.eskola]

Minkähänlainen bensasuodatin tuohon systeemiin pitäisi laittaa? Itsellä ei harmainta haisuakaan kun en mitään vastaavaa ole aikaisemmin kyhännyt.

Autossa siis S14 vakiopumppu ja malpassi bp-säädin(kaasari). Riittääkö että tuohon ennen säädintä tyrkkää letkuun suodattimen? S14 suodatin?

[Mies]

Minkähänlainen bensasuodatin tuohon systeemiin pitäisi laittaa? Itsellä ei harmainta haisuakaan kun en mitään vastaavaa ole aikaisemmin kyhännyt.

Autossa siis S14 vakiopumppu ja malpassi bp-säädin(kaasari). Riittääkö että tuohon ennen säädintä tyrkkää letkuun suodattimen? S14 suodatin?

Mulla amppeerissa normi läpinäkyvä suodatin bensapaineensäätimen ja kaasareitten välissä.
Siitä en sitten tiedä että onko se se oikea ratkaisu?

[mikan]

Mä oon käyttänyt ruiskuauton suodatinta, eli sellainen kohtuullisen iso alumiinipönttö. Ja laittanut sen niin että bensa kiertää koko ajan sen läpi kun pumppu on käynnissä, eli siis ennen paineensäädintä.

t. Mika

[t.eskola]

200SX filtterin kuvaus sopii tuohon:



täytynee tuollainen hommata...

[BA]

Samaten Micran, Primeran, Almeran...  

[Boben]

Onko koneeseen vaihdettu turbotusta varten takomännät vai kestääkö vakio männillä? Minkälaisilla ahdoilla olis tarkotus käytellä?

Itsellä olis vastaavanlaisia suunnitelmia, niiden toteutuksen ajankohta onkin sitten ihan toinen juttu.

En jaksanu kovin tarkkaan lukea koko viestiketjua, joten pahoittelen jos kyselen jo esiintyneitä asioita.

[t.eskola]

Joku muu voi tähän varmaan paremmin vastata, kun en ite noita moottori asioita oo kovinkaan hyvin opiskellu. Tällaista oli tuossa koneen myynti ilmossa:

"A12 joka porattu muistaakseni millin ylikokoon.
Puristukset laskettu tuplapahvilla.
Jäykemmät venajouset.
296 asteinen nokka (tarkemmat speksit nokkakortin kera tallella)"

Mulle riitti kipinäksi tän projektin aloittamiseen myynti ilmoituksessa maaginen sana 'turbokone'  

Eli kaiketi olleellista on puristusten alentaminen joka on toteuttu tässä laittamalla kaksi kansipaffia päällekkäin. Käsittääkseni samoin tavoin oli menetelty Stockmann auton asentamissa sierran turboissa joskin pahvien välissä taisi olla levy (voin puhua palturiakin...) Eli ihan vakiomännät on tuossa koneessa.

Jos takomäntiä himoitsee ni täs ois aihio järkihintaan   (Jos siis kyse on tatsunista ja A-koneesta...)

http://www.ncf.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1185985110/7#7

Edellisessä autossa/setupissa ollut paineta 0,8bar. Saas nähä paljon mulle tulee olemaan. Tää on kaikki ihan uutta mulle joten vasta kokeilemalla selviää.
------------------

Tässä ois tarkempi kuva noista öljyletkuista:

http://meksiko.org/datto/letku1.JPG

Yritän listailla tässä ihan perus tietoa kun itse olen yrittänyt kaivaa tietoa niin kaikkea monimutkaisempaa on löytynyt mutta ihan perustietoa ei oikein löydy. (yks päivä sain e-meilin että käykö 'carrett to3' sierran vakio imusarjaan  )

Tuossa on siis ahtimen päässä kulmaliitin ja toisessa päässä se tulee kiinni t-haaraan. Ton t-haaran voi laittaa miten päin haluaa ja letkun tai öp-anturin voi laittaa mihin oksaan haluaa/miten päin haluaa. Tohon tarvi pari muunninta että kierteet käy. Kaikki löyty Dunlop Hiflex liikkeestä, joita on ilmeisesti ympäri Suomen. Letku on teflonia joten sen pitäisi kestää suht korkeitä lämpötiloja.

[mikan]

Onko koneeseen vaihdettu turbotusta varten takomännät vai kestääkö vakio männillä? Minkälaisilla ahdoilla olis tarkotus käytellä?

Itsellä olis vastaavanlaisia suunnitelmia, niiden toteutuksen ajankohta onkin sitten ihan toinen juttu.

En jaksanu kovin tarkkaan lukea koko viestiketjua, joten pahoittelen jos kyselen jo esiintyneitä asioita.

Sen mitä väki on A-moottoreita vakiomännillä ahtanut niin hieman tapauksesta riippuen se kriittinen piste on yleensä löytynyt siitä yhden barin nurkilta. Asiaan vaikuttaa puristukset, jäähdytys, seokset, ahtimen koko, sytytys, nokka-akseli jne. joten mitään yleispätevää on paha sanoa. Laadukkailla takomännillä voikin sitten puristaa menemään vaikka kahden barin ahdoilla jos muut paikat kestää.

t. Mika

ps. Mulla tosiaan olis joutilaana wisecon takomukit, veivit, kampura ja lohko.

[Boben]

Jokunen aika sitten tuli ostettua Datsun 160J SSS Hardtop. Tällä hetkellä on korin peltien hitsaus menossa. Talven aikana pitäs konetta laittaa uuteen iskuun, tuntuu nimittäin olevan osa hevosista eri laitumella.

Kone on siis L16. Suunnitteilla olis laittaa siihen ruisku näin aluksi ja sitten kun se on jollain tavalla toiminnassa niin kattellaan sitä turbottamista.

Free technicsiltä Kaarinasta sain sellasta palautetta, että vakio männillä kannattaa alottaa, koska pari konetta leviää kuitenkin säätämisen tiimellyksessä. Toivon kuitenkin, ettei tarttis montaa konetta palottaa harjoitellessa.

[t.eskola]

Eikun vaan yrittämään   Aika pessimistiseltä kuulostaa tuo että, 'pari konetta levahtaa ainakin säätäessä'   Se on aika selvä ettei hirveesti kannata lähteä yli paarin vakiokilkkeillä, niin luulis ettei niitä koneita tuhoudu kun pitää paineet kurissa.

(meinasin laittaa tähän lainauksia ja linkkejä, mutta ne kaikki on tuolta suljetusta jäsenten osiosta...)

[t.eskola]

Tän näkönen laippa tuli tuolta Vonjaken laippa proggiksesta:

http://meksiko.org/datto/kalikka.jpg

Saas nähä mitä tosta kehkeytyy...

[mikan]

Miksei imu ja pakolaippoja ole leikattu irti toisistaan?

t. Mika

[t.eskola]

Jaa-a. Kysy täältä:

http://www.ncf.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=sales_members;action=display;num=1187441087;start=14#14

Itsekin tuota mietiskelin:

Onks toi siis yhtä kalikkaa vai onko tota tarkotus pätkiä ite sellaseksi kun haluaa?...

Eli mulle riitti vastaukseksi että tuosta saa jokainen ite nakertaa mitä haluaa. Saas nähä...

Onkohan toi ollu helpompi tehdä yhtenä kalikkana jos se on mallinnettu suoraan tiivisteestä?

Voihan tossa olla hieman askartelemista, varsinkin jos haluaa käyttää sekä imu että pako osion. Onnistuuko edes jos tota käyttäisi yhtenä kalikkana? Voi tulla aika lämmöt imupuolelle...

[-Vonjake-]

Se on helppoutta noudattaen suoraan tiivisteestä tehty. Ei siinä muita mystisiä ajatuksia ole ollut.

[t.eskola]

Volvolandiasta lainattua:

"Yleensä noi tuplapahvit, ylipaksut pahvit yms. viritelmät ei ainakaan turbokoneissa ole kovin hyviä ratkasuja sen kannalta että paljerako kasvaa ja se taas lisää nakutusherkkyyttä."

Voisko joku Suomentaa tämän? Mikä on paljerako? (kannen ja lohkon välinen rako?) Miksi se kasvattaa nakutusherkkyyttä :question

Nyt alkaas olemaan kaikki osat kasassa jarrupäivitykseen. Elikäs B310 tolpat ja tukivarret, Subaru Leone jäähdytetyt levyt ja Volvo 200-sarjan nelimäntäiset satulat.

Noissa B310 vermeissä on hieman pidemmät tukivarret joten niillä saa noi kulmat kohilleen, kun finnissä tuppaa kääntymään pyörät auton 'alle' (mitenkä sen nyt sanois...)

Volvon jarrusatulan jako käy suoraan tuohon B310 tolppaan (ja varmaan B210 tolppaan myös)

Nyt ois vielä yks ongelma. Levyt kävis suoraan finnin napaan, mutta tuohon B310 napaan taas ei. Kaiketi finnin napaa on toivotonta sovittaa B310 akseliin? Napoja kun katselin niin näyttäisi että B310 tappi on pidempi kuin B110.

Elikäs jarrulevyä tai napaa pitäisi sorvata pienemmäksi, jotta levy mahtuisi:

http://meksiko.org/datto/levy2.JPG

Eli tuolta sisäreunasta pitäisi ottaa vähän pois. Kumpaakohan tuossa kannattaa muokata? Napoja vai levyjä?

[Kari_67]

Elikäs jarrulevyä tai napaa pitäisi sorvata pienemmäksi, jotta levy mahtuisi:

http://meksiko.org/datto/levy2.JPG

Eli tuolta sisäreunasta pitäisi ottaa vähän pois. Kumpaakohan tuossa kannattaa muokata? Napoja vai levyjä?
[/quote]

Tere
Ottaisin navasta pois kumminkin joskus tarvii vaihtaa levyt ei tarvii taas sorvailla.

[t.eskola]

Tere
Ottaisin navasta pois kumminkin joskus tarvii vaihtaa levyt ei tarvii taas sorvailla.

Joo, näin itsekin ajattelin. Paljonkohan siitä kärsii silpasta? Jotain parin millin luokka pitäisi saada pois...

Mistähän ja minkälaisesta paikasta tuollaista palvelua vois kysellä? Tuolta kaverilta joka järjesti yhden laipan löytyisi varmaan vehkeet, muttei jaksa asioida sen kanssa kun se jaksaa nillittää kuinka tällainen harrastaminen on täysin kyrvähtänyttä  

Onko kellään kommenttia tuosta 'paljeraosta'?

[t.eskola]

Tossa olis tallissa jykevämpi B210 kallistuksenvakaaja, mutta siitä on muljaantuneet kiinnitys reiät soikeiksi. Onko noille jotain tehtävissä?

http://meksiko.org/datto/vakaaja.JPG

[M i g i]

Tossa olis tallissa jykevämpi B210 kallistuksenvakaaja, mutta siitä on muljaantuneet kiinnitys reiät soikeiksi. Onko noille jotain tehtävissä?

http://meksiko.org/datto/vakaaja.JPG

on.. täyte hitsaa ja reijittää uudestaan tai sitten holkittaa.. tai sitten.... ehän se oo ku rautaa..

[t.eskola]

Joo. jotain tollasta meinasin. Aattelin onko jollain joku Mcgyver konsti. Pitää varmaan hitsata röörit tukkoon ja porata uus reikä. Jos vaikka ostais vihdoinki ihan omat hitsivehkeet niin ei tarvi aina muilta pummailla...

[BA]

Pyöristä tuo reikä, ja laita paksumpi pystytappi.

[M i g i]

Pyöristä tuo reikä, ja laita paksumpi pystytappi.

ja heikennä lenkkiä? niinkö? samalla vaivalla sen täyttää..

[BA]

Totta. Jos ei kerran hitsausvehestä ole...

[StanLaurel]

Niin tai laittaa siihen ne kuuluvat osat niin toimii tommoisenakin, siihen kuuluu sellainen "prikka" missä on holkinpätkä vakaajan reikään pysyy pultti ja kumit oikeassa paikassa. Tolla on varmaan ajettu viimeiset sata vuotta risoilla kumeilla ilman sitä oikean mallista prikkaa.

[t.eskola]

Jees söör. Pitää hommata kumit ja grumeluurit ennen kun teen mitään. Wanhat aivan riekaleina...



Viidennen vaihteen mehästys on alkanut!

http://meksiko.org/datto/W50.JPG

Nyt olis toyotan W50 laakerirempattu laatikko. Netistä lueskelin että tuota on käytetty +200hp setuppeihin. Menee ehkä vähän liioitteluksi, mutta täyttää mun kriteerit; 5v, kestävä ja mahtuu kardaanitunneliin.

Tällä hetkellä uupuu; kardaanin alkupätkä/se nivel boori hässäkkä, kytkinsylinteri (Yks ladan löytyis joka on modattu Datsunin letkulle ja kattelin että saattais sopia), kytkinlevy,  tukikumit ja tukivarsi (mikähän se nyt taas suomeksi olikaan...) ja tietenkin sovitteet.

Toivon mukaan mittarin vaijeri käy tuohon kuten se käy T50 lootaan.

Kattelin että tuo kytkinkoppa on liki 10cm isompi halkasialtaan kuin Datsunin. Alustavasti näyttäisi siltä että teen Datsunin lootasta kytkinkopan ja se hitsataan kiinni laippaan, jolla koko höskä pultataan kiinni varsinaiseen laatikkoon. Kytkinkopan kiinnityksessä ei näyttänyt olevan sen kummallisempia. Levy jossa on reiät pulteille ja keskellä iso reikä akselia varten. Kytkinkoppan vastinpinta oli täynnä pieniä koloja, mutta laatikon puoli oli tasainen joten noista koloista ei tarvinne välittää laippaa tehdessä.

Minkäslaisesta mallista tuo laipan tekeminen onnistuisi? Tähän mennessä kun oon jotain tarvinnut oon kiikuttanut mallin (vastinpinnan) ja sen mukaan on tehty. Mä en tiedä tosta jyrsimisestä mitään, niin voisko joku valottaa mulle minkälaisesta mallista tuo laatikon/kytkinkopan välisen laipan voisi tehdä? Onnistuuko se kuvasta tai kuvasta printatusta mallista?

EDIT: kiitokset Krajokille vinkeistä ja ideoista

[t.eskola]

Vertailin tossa tatsunin ja toyotan laatikon välityksiä:

Datsun:

1. 3.757:1                        
2. 2.169:1
3. 1.404:1
4. 1.000:1

Toyota W50:

   * First Gear: 3.287:1
   * Second Gear: 2.043:1
   * Third Gear: 1.394:1
   * Fourth Gear: 1.00:1
   * Fifth Gear: 0.853:1
   * Reverse: -4.039:1

Hieman tiheämmältä vaikuttaa tuo Datsunin lodju, tiedä sitten mikä on käytännön ero. Toi 5. vaihteen välitys vaikuttaa sen verran 'matalalta' että aika hyvin varmaan matka ajossa kierrokset alenee. Kellään kommenttia?

[d_masa]

Minkäslaisesta mallista tuo laipan tekeminen onnistuisi? Tähän mennessä kun oon jotain tarvinnut oon kiikuttanut mallin (vastinpinnan) ja sen mukaan on tehty. Mä en tiedä tosta jyrsimisestä mitään, niin voisko joku valottaa mulle minkälaisesta mallista tuo laatikon/kytkinkopan välisen laipan voisi tehdä? Onnistuuko se kuvasta tai kuvasta printatusta mallista?

Ei ole itsellä kokemuksia kustom-koneistuksien teettämisestä, mutta luulisi konepajan vaikka itsetehtyjen piirustuksien perusteella osaavan tehdä laipan. Eikun mittanauha käteen . Meinaatko että ensin hitsaat jonkun levyn kiinni datsunin kytkinkoppaan ja sen jälkeen levyn plaanaus käyttäen kopan moottorin puoleista vastinpintaa referenssinä ja sitten kolojen jyrsintä?

[t.eskola]

1. Alustava ajatus on että ottaisin mallin laippaan toitsun kytkinkopasta. (b. vaihtoehto saattaisi olla että levy leikataan suoraan toyon kytkinkopasta, siis jos sen hitsaaminen Datsunin 'kytkinkoppaan' onnistuisi.

2. Leikataan kytkinkoppa Datsunin lootasta ja mitoitetaan laippa leikatun kytkinkopan muotoon (muoto=leikattu kytkinkoppan pääty+malli toyon kytkinkopasta)

3. Linjataan ja hitsataan kiinni.

Ihan ensimmäinen juttu olisi nyt määrittää kuinka syvä kytkinkopan tulee olla jotta kytkin toimii.

Laippaan ei tarvinne sen monimutkaisempia koloja, koska pinnat on suoria (vaikka alkuperäisessä koloja piisaa). Eli jyrsiä pitäisi iso pyöreä reikä keskelle ja pultinreiät.

Tässä on pari kuvaa samanmoisesta operaatiosta T50 lootaan (W50 laippa ei tarvi noin monimutkaista keskireikää<-laakeri ei tule kytkinkoppaa vasten):







http://datsun1200.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=28593&forum=1#175170

[Datmaster]

mä tein omaan finniin tommosen ja f*rdin loora
http://i22.photobucket.com/albums/b314/datmaster/1200/da29ed84.jpg
http://i22.photobucket.com/albums/b314/datmaster/1200/26cd9f0b.jpg
katkaisin alkuperäisen askin ja mittasin koneistuskeskuksella ja heittokellolla laakeripesän paikan kiinnitysreikiin nähden.(olikohan 7mm sivus yksien reikien linjasta jos en väärin muista). sit jyrsin pesän pois ja hitsautin alumiinilaipan tilalle.
kiinnitysreiistä paikoitus ja foortinaskiin sopivat reiät.
ota huomioon myös kuika pitkälle kytkinakseli tulee. sopiikos tojon kytkinakseli silmälaakeriin?